Самая-самая Боливия! Продолжение

Первая часть записок

Самая опасная дорога в мире

Как только вернулся в La Paz, опять кинулся совершать обход по турагентствам — вдруг у кого появилась инфа, где можно раздобыть бисиклет (велик)? Нифига. Везде одно и то же — не знаем. Некоторые ссылались на high season — типа сейчас свободных великов нет. Другие вообще пытались убедить, что безгидовый проезд по дороге смерти запрещен (сразу скажу — это бряхня).

Пришлось пойти на крайние меры — узнавать про guided tour. Вот тут все были очень открытыми — выкладывали всевозможную информацию о поездке. Из разных источников я узнал, что в городе существует несколько операторов, организующих байкинг до Coroico. Условно их можно разделить на 2 группы: бюджетные и небюджетные. Программа тура у всех одинакова, различаются они лишь классом велосипедов. Велопарк бюджетных контор состоит из моделей стоимостью до $500-$600 (преимущественно, это марка Trek). Небюджетники имеют велики за $1500 и выше (Yakuza, GT и др.). Стоимость тура для первых — $35-$40 (в зависимости от жадности турагентов), для вторых — $60–$75. За эти деньги вы получаете: велик, экипировку, транспортировку из La Paz и обратно, завтрак, перекус в дороге, душ и ужин в Coroico. Помимо этого некоторые конторы дают еще компашку с фотками и футболку с надписями типа «Я выжил на дороге смерти».

Обойдя с десяток контор остановился на самом бюджетном варианте — $35. Отлично, завтра буду пытаться выжить на самой опасной дороге в мире.

Немного о том, почему она носит такой статус. Все просто. В среднем в год на ней погибает около сотни человек (и как минимум 2 из них — туристы-велосипедисты). Случается это из-за множества очень узких участков и крутых поворотов. Несмотря на такую печальную статистику, люди продолжают по ней ездить. Остаток дня провел в инете, ликвидируя пробелы в своих знаниях о Tiwanaku.
В 7 утра явился в назначенное место. Столы в подвальчике уже были накрыты, а рядом копишились веломеханики. Из туристов-камикадзе еще никого не было. Дожидаться никого не стал, сел завтракать. Завтрак а’ля континенталь: пару тостов с маслом и джемом, йогурт с бананами и чай — все просто. Только мало.

Остальной люд подтянулся только к половине восьмого. Пока завтракали перезнакомились друг с другом: в этот день в нашей группе на дорогу смерти выезжало 8 человек: 4 американца (мама, папа и 2 детеныша), 2 англичанина (молодая семейная пара), француз и русский. Механики в это время грузили велики на крышу фургона. Несмотря на то, что народ пришел с опозданием, поели все быстро. Тут же загрузились в фургон и поехали. Добраться нам предстояло до местечка La Cumbre, что на высоте почти 4700 метров. На выезде из города увидели очень обнадеживающую табличку-предупреждение автомобилистам, смысл которой был примерно такой: не суйтесь вы на ту дорогу, езжайте в объезд, а то в этом году там уже померло 45 человек. Хм-м. Неужели все так плохо?
На заданную высоту забрались минут через 40. Холодно, блин. Помимо нас тут уже было 4-5 групп, одетых в пестрые разноцветные жилетки. Нам тоже выдали цветастые куртяйки, шлемы и перчатки.

Дальше был инструктаж, во время которого рассказали о дороге и принципе передвижения. Вся дорога поделена на 2 части: асфальтовый участок (около 30 км) и неасфальтовый — 35 км. Второй как раз и является «самой опасной дорогой в мире» или «дорогой смерти». Почти все 65 км едем вниз. Кое-где на первом участке есть незначительные подъемы. Двигаться будем по следующему принципу: есть ведущий гид, он гонит очень быстро, и любители скорости могут следовать за ним (если смогут угнаться). Есть второй гид, который едет примерно в ритме основной группы. И есть фургон, который тащиться за самым тугоходом. Если вдруг кого-то обламывает крутить педали или случились проблемы с великом, можно остановиться, дождаться авто и либо залезть внутрь, либо взять запасной велик. По ходу движения планируются остановки, чтобы перевести дух и дождаться отстающих. Все понятно и логично.

Пока все это рассказывали, велики были готовы к эксплуатации. Мне достался Trek 4300 — очень простой и потрепанный экземпляр: передний амортизатор, дисковые механические тормоза, переключатели Shimano Deore. У других групп модели были посолидней: двойные амортизаторы, гидравлические тормоза, натяжители для цепи (не знаю как правильно называется). Сделав общую фотку, отправились в путь.

Катиться под горку — одно удовольствие: дорога широкая, напрягаться не надо, рули только куда надо и все. С самого начала избрал режим движения: выезжаю последним и пытаюсь догнать первого. Почти всегда так и получалось. Помогала мне в этом музыка Blink 182, гремящая на всю катушку в наушниках. Параллельно со мной работал и GPS — фиксировал максимальную скорость. Как я ни старался, больше 55 км/ч выдавить не мог: на этой скорости сопротивление воздуха не давало разогнаться быстрее при имеющимся наклоне, а педали крутить — за колесами не успевал (даже на большой передаче). Но и этого было достаточно — ветер только так в ушах свистел, заглушая музыку.

На одной из остановок весь наш выводок велосипедистов-любителей заставили расстаться с 24 боливианами каждого, под предлогом приобретения входного билета в какой-то национальный парк, на территории которого находится Coroico. Хотя при той толкучке, которая там была, можно запросто просачковать и не платить.

И вот мы добрались до развилки: налево пойдешь, будешь ощущать асфальт — ровный, широкий и безопасный; направо пойдешь — найдешь каменья да колдобины, можешь сгинуть без вести. Ну, поскольку по асфальту мы можем и дома покататься — не велика проблема (и в России, и во Франции, и в США с Англией он имеется), то сегодня, пожалуй, стоит узнать, где эта «без вести» находится.

Немного о том, что нас ждало впереди, ну или что из себя представляет эта «самая опасная дорога в мире». Дорога эта — смесь грунтовки и гравийки. Есть две колеи — пыльная грунтовка, — все, что между ними и по краям, — это кучи мелкого щебня. Сразу понятно, что с гравием отношения лучше не завязывать — он тип скользкий, можно запросто управление потерять. Ширина дороги во многих местах — это ширина среднестатистического автобуса. Никакой обочины, естественно, не предполагается. С одной стороны — вертикальная стена на несколько десятков метров вверх. Для большего смака в некоторых местах этой стены стекают струи воды, подмачивая траекторию движения. С другой стороны — обрыв уже на несколько сотен метров вниз. Никакого заграждения, которое могло бы препятствовать вашему знакомству с бездной, нет. Каких-либо кустиков или деревьев, за которые, как в голливудских фильмах, в последний момент можно ухватиться, тоже не обещается. Добавить к этому бесконечное количество поворотов, радиус которых никогда неизвестен, тщательно перемешать и получится замечательный коктейль, именуемый "Death Road". Нам же сегодня предстояло отведать special edition этого коктейля. Для пущей солидности в него был добавлен туман.

Перед началом исследований гид дал нам некоторые напутствия, как не сгинуть раньше времени. Тут я решил немного сменить тактику — поехать сразу за ведущим гидом, т. к. попытки обгона на такой дороге могут кончиться не остановкой на очередном чек-поинте, а отскребыванием самого себя с поверхности земли где-то внизу (если, конечно, такое возможно).

Вот гид ломанулся вниз. Я двинулся за ним. Он набирал скорость, я за ним. Остальные быстро отстали. Несся за ведущим. В тумане кроме него ориентироваться не по чему. Так что, если бы он захотел покончить жизнь самоубийством, то волей-неволей я бы последовал его примеру. Иногда на прямых приходилось притормаживать — становилось страшно. Иногда проносились так близко к краю обрыва, что небольшое изменение траектории — и вы уже, как в мультиках, едете по воздуху.

Чек-поинт случился минут через пять. Видать первый промежуток сделали таким коротким, чтобы народ во время передышки смог прочувствовать всю изюминку происходящего. Не знаю как народ, но я прочувствовал: понял, что мне это офигительно нравиться. Адреналин.

Туман кончился. Поехали. Дальше о торможении на прямых не могло быть и речи — к ручке тормоза прикладывался только перед самыми поворотами, в надежде остаться в колее. И не дай бог там какой-нить U-образный разворот, выход будет один — срочно научиться летать за несколько секунд падения. Педали крутил даже в тех случаях, когда дорога резко шла вниз. Мысли о том, что текущая скорость может не соответствовать собственной безопасности, даже в голову не приходили. Наоборот, острота ощущений заставляла прикладываться к педалям все с большой и большой силой.

Иногда, чтобы вписаться в очередной поворот, приходилось перестраиваться из одной колеи в другую (не, ну конечно можно и притормозить, но адреналину эти действия явно не добавят), а сделать это можно только путем пересечения гравийной полосы. Естественно, делал это очень плавно и осторожно (не снижая скорости). На большой скорости на гравии одно малейшее неверное движение рулем или попытка затормозить, и велик уведет в сторону. Ну а дальше ваши пути с железным конем разойдутся: велик-то плашмя далеко не ускользит по мелкому щебню, а вот вы однозначно покатитесь кубарем. И будет хорошо, если этот кубарь врежется в какую-нибудь скалу, потому как, если не затормозите об нее, то лететь вам далеко-далеко вниз, а за неимением парашюта, следующий способ остановиться — только об землю, что менее приятно. Вот и катился прямо по гравию, прикидывая, успею я съехать с него во-о-он до того поворота, или нет. Ну, поскольку вы читаете эти строчки, то успевал. На следующем чек-поинте взглянул на GPS Офигеть — 51 км/ч! И это по такой-то дороге! Сам себе поражался — еще недавно по гладкому безопасному асфальту разгонялся до 55, а теперь по дороге, вообще мало пригодной для езды — почти столько же. С каждой последующей остановкой приходилось все дольше и дольше ждать отстающих. Но за то в этом был и плюс — отдыхали кисти рук, которые во время езды так впивались в руль, что аж пальцы сводить начинало.

Самыми отвязными были два последних участка (как раз после перекуса). По расписанию на преодоление предпоследнего уходит целый час. Супер! Целый час бесконечного кайфа. Гид традиционно выехал первым, я следом. Вот тут уже роль ведущего была у меня. Нет он по-прежнему был впереди, но я постоянно сидел у него на хвосте, пресекая все попытки оторваться. В конце он признался, что для него это было тоже очень экстримально — приходилось топить, что есть мочи, с трудом вписываясь в повороты, чтобы не дать новичку обойти себя. В итоге этот участок проехали за 25 минут, а потом еще целый час ждали остальных.

На последнем этапе ситуация повторилась. Только на сладкое нам тут еще добавили несколько луж, шириной во всю дорогу, небольшой трамплин и медленный попутный трафик из членов других групп. Вот это было вообще супер! Езда с препятствиями. Особенно понравилось шнырять между медленными велосипедистами (и чего я так с самого начала не стал делать?). Опасно, конечно, но в этом то весь и смак. Трамплин — это то место, где чуть не познакомился с дорогой вплотную. Не, я конечно увидел, что гид взлетел вверх, но принимать какие-то действия по предотвращению собственного полета было уже поздно, поэтому пришлось последовать его примеру. Приземление было жестким, но все же оно состоялось как надо — на колеса.

Лужи не были неожиданностью. Первую проехал на медленной скорости, но поняв, что в таком случае я начинаю отставать, следующие пролетал, не тормозя. От этого, к концу поездки все ноги были напрочь мокрые.

Последние пару километров проходили вдоль небольших деревушек. Видя велосипедистов, на край дороги выбегали мелкие детишки и старались «дать пять», проезжающим спортсменам. Одному я так залепил (скорость-то большая), что даже себе ладошку отбил. Что случилось с детенышем — не знаю (максимум, тоже отбил). Оборачиваться не стал, т. к. любое отвлечение от дороги — это продолжение движения, но уже без велосипеда (хоть обрыв и кончился, но дорога по-прежнему оставалась каменисто-ухабисто-колдобистой).

Когда добрались до конечного пункта, поздравили с гидом друг друга с успешным завершением экстримального спуска. Теперь можно поправу носить футболку "Death Road Survivor". Сели ждать остальных, потягивая фанту в придорожном кафе. Все части тела постепенно отходили от напряжения, а в голове наступало прояснение и понимание того, насколько серьезен был риск стать 46-й жертвой дороги в этом году. Но ради тех впечатлений, которые получаешь во время спуска, конечно же, стоит рискнуть. Острые ощущения — то, что обязательно должно присутствовать в жизни. И этот спуск я буду помнить всегда.

Пока сидел, подвел некоторые итоги. Максимальная скорость — 54 км/ч (блин, одного км не дотянули до асфальтовой максималки). Высота — 1200 м. С учетом стартовой высоты 4700 м, мы спустились на 3.5 км вниз. О времени спуска говорить сложно, т. к. подолгу приходилось ждать отстающих.

Когда все подтянулись, погрузили велики на крышу минивэна и поехали в Coroico. (Несмотря на то, что тур официально называется "Biking To Coroico", последний участок на велике ехать обломно, т. к. там следует постоянный подъем — на 500 м в горку). В Coroico нас привезли в какой-то отель, где можно было смыть с себя самый опасный пот в мире.

Затем все пошли в ресторан а ля «баффет», т. е. жри, сколько влезет. Этим я собственно и занимался — утрамбовывал как можно плотнее пищу в желудок. Эх, жаль, что нельзя наедаться впрок, а то так бы на пару недель вперед точно нахавался бы. Потом было трехчасовое возвращение в La Paz (уже по другой, объездной дороге), в ходе которого все кемарили. Ночью спал как младенец — богатырским сном. Мои опасения, что с гидами ездить неинтересно, не подтвердились — еще как интересно! дух соперничества присутствует.

Безделье в La Paz

На следующее утро проснулся с ощущением легкой температуры внутри. Похоже, что подъем в распаренном состоянии из тропиков на высоту 4700 метров, да еще и ночью, не пошел на пользу (помню, что подмерз немного тогда). Болеть мне совершенно не хотелось, а потому, заглотнув пол таблетки аспирина, отрубился снова. Через 3 часа опять проснулся. Хотя пол дня и было потеряно, но за то теперь я чувствовал себя полностью здоровым. Отлично.

Сегодня нужно было сделать сразу несколько дел. Самое главное — это спихнуть белье в прачечную, т. к. у меня кончились чистые носки. А повторно одевать то, что носилось несколько дней, а потом еще неделю кисло в пакетике — тоже не хотелось. Поэтому, упаковав все поношенное в мешок, пошел сдавать в постирочную.

Блин, как мне жалко тетушек, которые принимают белье — сколько же всевозможных поганых ароматов им приходиться нюхать. Но как всегда мои тряпки приняли с невозмутимым лицом, хотя уверен, что про себя подумали, ну и конь пришел. Из прачечной сразу же зарулил в турагентство, которое организовывало вчерашний велоэкстрим: забрал причитающуюся сувенирную футболку и компашку с фотками.
Следующим пунктом обязательной программы на день было посещение смотровой площадки и самого высокого фуникулера в мире.

В фуникулере ничего грандиозного не было: во-первых, он не работал, а во-вторых, оказался очень коротким — туфта полнейшая.

А вот смотровая площадка очень даже понравилась. С нее открываются неплохие виды на центр города: даунтаун, залитый солнцем, впечатляет. Вообще смотровая площадка — это еще и детский парк с кучей горок, качелей и прочей радости для малышни, так что если вы путешествуете со всем своим выводком, ему (выводку) будет чем заняться.

Долго я здесь не задержался, т. к. жариться под открытым солнцем не очень хотелось. Пошел бродить по сувенирным улицам, в третий раз разглядывая одно и то же. Глазел на фотки на дверях турагентств, выбирая в какой трек еще бы сгонять (запланированный ранее Mapiri Trail, похоже, накрывался медным тазом, т. к. я не смог найти попутчиков, а тащиться одному целую неделю как-то обламывает). Вот и выбирал по картинкам вариант покороче. Решил, что если останется время, то сгоняю в трехдневный Choro Trek: начало трека в La Cumbre, конец — в Coroico — точно так же, как и Biking To Coroico, только двигаться придется не по дороге, а по какой-то тропе (сначала по горам, а потом сквозь тропический лес).

Пока бездельничал, подошло время забирать выстиранные шмотки. Ах, класс! Теперь у меня есть запас свежих потничков — можно заново начинать пропитывать их стойкими ароматами.

Под вечер появилось желание отведать пиццы. Очень долго искал местечко, где бы мне понравилось не просто есть, но и просто посидеть. Требований к едальне было два. Первое и самое главное — там должна играть музыка (любая). По этой причине сразу несколько неплохих ресторанчиков отпало: заходя внутрь, слышал вопли из какого-нибудь сериала, который сачкующие официанты смотрят в углу. Второе требование — цены: платить 100 боливианов за пиццу — нафиг надо, уж лучше тогда курицу за 8 съем.
Обойдя с десяток заведений, уже было отчаялся, но тут увидел то, что мечтал посетить еще будучи в США — Hard Rock Cafe. Очень стильное, оформленное в черно-красных тонах, с длинной барной стойкой и, конечно же, музыкой — классическим тяжелым роком, заведение. К тому же пицца здесь оказалась вовсе недорогой и имелась возможность заказать ее с любым топпингом (начинкой). Моей любимой пепперони не было, поэтому взял с ветчиной и грибами.

Медленно уплетал слайс за слайсом, наслаждаясь всемирноизвестными хитами Aerosmith, Guns’n’Roses, AC/DC, Dire Straits, Pink Floyd и еще кучей других классиков роковой музыки. Желание было только одно — жевать как можно дольше, чтобы и оставаться здесь как можно дольше.

Интересно, если я вам скажу, что пиццу я ел до половины четвертого утра, вы мне поверите? Вот и я сам себе не верю. На самом деле закончил ее жевать к 9 вечера. Но одновременно с этим в баре (назвать его словом «кафе», язык не поворачивается) накопилось уже столько разношерстного веселящегося народу, что пропустить такую вечеринку я не мог. Оприходовав парочку коктейлей, решил вспомнить забытое — лет 7 назад мы очень не плохо отрывались у друга на даче (Василиж, респект!) под ритмы Limp Bizkit. К тому же ближе к полуночи классический рок как раз сменился на альтернативный вариант. Это послужило призывом к действию не только для меня, но и еще для доброй половины посетителей. Из центра зала столы моментально исчезли, а на смену им пришли трясущие головами, дергающие руками и ногами, прыгающие и скачущие тела. Ох, как я тогда оторвался! Скакал всю ночь, изредка лишь присаживаясь проверить, держится ли еще голова на плечах или уже вся шея нафиг поломалась.

В отель вернулся ближе к 4 утра. Сразу же завалился дрыхнуть. Завтра мне нужно было выдвигаться в сторону городка Uyuni, поближе к главной моей цели в Боливии — соляной пустыни Salar De Uyuni.

Дорога в Uyuni

На утро проснулся бодрячком. Правда, это были первые обманчивые ощущения. На самом деле как начал шевелиться, понял, что у меня отваливается поясница, а шея ни в какую не хочет держать голову вертикально. Н-да... Точно такие же ощущения были и 7 лет назад. Ностальгия, ё-мое.

Прилагая неимоверные усилия по фиксации головы, встал, оделся и собрался. План был таков: сегодня на автобусе я еду в город Oruro, там ночую, а завтра с утра на поезде выдвигаюсь в Uyuni. Конечно, можно было не выеживаться и сразу погнать на автобусе до Uyuni, но мне хотелось прокатиться на боливийском паровозике, тем более что он, как говорят, едет по очень красивым местам.

Из хостела заскочил в инет, где провел целых 2 часа, общаясь с Ленчей по аське и чату в skype. Помните, она хотела купить книжку про инков? Купила. Теперь читает. Затем был лапасовский терминал. Чистенький, красивый. Но долго на нем я не задержался, т. к. через 3 минуты после появления там погрузился в автобус и отправился в славный город Oruro.
Дорога прошла спокойно. Сидел на переднем сиденье, наблюдая как водила самым нахальным образом нарушает правила дорожного движения. Примерно через 3 часа приехали. Город оказался типичным представителем одноэтажной Америки (хотя этот термин обычно применим к США, но и нам он тоже подходит) — несколько высоток (этажей 9) были только в центре, все остальное — 1-3-этажные домики.

Поселился поближе к ж/д вокзалу, чтобы утром было недалеко бежать. Но тут меня ждало расстройство. Во-первых, поезда на следующий день не было. Во-вторых, он шел через день и только в половину четвертого вечера. Черт, полтора дня тут ошиваться без дела — стремно. С автобусами дела обстояли не многим лучше: они хоть и отправлялись ежедневно, но делали это в 8 вечера — очень неудачное время. В Uyuni приезжают поздно ночью — ни туда, ни сюда. Решил, что уж раз задумал поезд, то пусть будет поезд.
Вокзал уже был закрыт, поэтому отложил покупку билетов на следующий день (нужно же столько времени что-то делать). Сходил пожрать в самый центр города. Угадайте, что ел? Правильно, курицу с картошкой и рисом. Вечером смотрел фильм «Форсаж 3: Токийский Дрифт». Все-таки хорошая вещь — КПК — почти как полноценный компьютер.

Следующий день для меня был днем полнейшего ничегонеделания (в плане разведывания новых мест, конечно). Первую половину провалялся в кровати — очень полезно повалялся. Дело в том, что я начал сильно отставать по своим путевым запискам, поэтому сейчас было максимально удобно сокращать разрыв. Одна ерунда — в городе делать нечего, почему бы и не пописать. Можно было, конечно, сгонять на горячие источники за городом, однако уличный дубак обламывал бы потом выходить из воды.

Когда творческий запал иссяк, пошел гулять по городу. Прежде всего, мне нужно было замутить себе билет на паровоз до Uyuni. С этим проблем никаких: пришел на вокзал, отдал бабосы и получил проездной документ. Вообще, если говорить о поездах из Oruro, то ситуация следующая. Существует две паровозных компании: Expreso Del Sur и Wara Wara Del Sur. Обе пускают состав 2 раза в неделю и исключительно в южном направлении: первая — по вторникам и пятницам, вторая — по средам и воскресеньям. У обеих существует несколько видов билетов: совсем простой (только у Wara Wara), простой и непростой. Простой подразумевает только проезд до места назначения, а непростой — проезд и кормежку. (Что такое совсем простой, сказать не могу.) Разница в цене — в 2 раза. К примеру, простой стоил 52 болвиана, сложный — 109. Платить лишние 7 баксов за еду — нафиг надо. За эти деньги можно 3-4 раза наесться во вполне приличном заведении. Ограничился дешевым вариантом.

Обеспечив себе будущее, пошел смотреть центр города. Ничего так, вполне прилично: несколько площадей–скверов, работающие фонтаны — все аккуратно прибрано и вычищено. Поразило огромное количество адвокатских контор: идешь по улице, а вокруг одни надписи "Abogado", "Abogado", "Abogado". И так несколько кварталов. Ощущение такое, что основное хобби горожан — судиться друг с другом, уж слишком много тут базируется правозащитников. Стараясь не нарушить ничьи права, пытался найти харчевню для местных, но, похоже, центр города — не самое любимое место тусовки таких едален. Приличных ресторанов — пожалуйста, а вот что-нибудь побомжовей — фиг вам. Пришлось обедать кучкой пирожков, купленных на рынке.

Пару часов проторчал в инете. Идеальное время для ползанья по глобальной сети — это день, т. к. вечером все свободные компьютеры во всех интернет-кафе оккупируются отучившимися школьниками, и найти свободную машину проблематично. Но даже если и получилось найти компьютер, то сидеть в инете — одно мучение. Ну представьте себе: каждое заведение связано с сетью по каналу 512 Кбит, а если в этом заведении штук 40 компьютеров, и все одновременно скачивают какую-нибудь ерунду, то единственное, что остается, это материться и ждать, когда же откроется очередная страничка.

Под вечер устроил себе лето на Урале — купил клубники и с удовольствием уплетал ее за обе щеки. М-м-м... Объеденье. Хотя справедливости ради стоит отметить, что домашняя все равно вкуснее. Чтобы желудку не было скучно, добавил ему сверху яблок. Короче, вечером витаминизировался по полной.

Утром опять спешить никуда не стал, да и смысла особого не было: поезд только в половине четвертого, а кроме как ждать транспорт, здесь делать нечего. Устроил SMS-чат с Ленчей. Слава Мегафону, роуминг работает исправно. Побрился - не делал этого уже месяца полтора. Сразу же помолодел. Чуть было не засорил своей волосней раковину общественного туалета гостиницы, но все же удалось пальцем протолкнуть волосья внутрь. Из хостела свалил только в полдень, дотянул до последнего — check-out здесь как раз в 12:00.

Какое-то время просидел в инете, анализируя состояние банковского счета. Ничего — жить можно не бедствуя, еще и на сувенирчики хватит. Кстати, насчет жизни в Боливии. Страна, конечно, очень дешевая. Окончательные цифры приведу позже, но сейчас могу сказать так: если жить в одном городе в отеле, полноценно питаться 3 раза в день и немного баловать себя фруктами, сладеньким ну или пивом, то в день будет уходить не больше 8-9 долларов.

Долго просидеть в инете не смог, т. к. сегодня школьники закончили учиться совсем рано, и торчание в сети превратилось в черепашьи перебежки — утомляет и раздражает. Сходил на вокзал. Там уже начался прием багажа. Спихнул свой рюкзак. Потом вспомнил, что я сегодня еще не ел. Нужно было срочно поесть, т. к. если я не сделаю это сейчас, то следующая возможность будет только ночью (поезд до Uyuni идет 7 часов и без остановок). Да еще и не факт, что в 22:30 (время приезда) общепиты будут работать. Отправился в сторону от центра, в надежде найти что-нибудь для местных. Нашел едальню не просто для местных, а для самых-самых местных: полный обед (салат, суп, второе с мясом и питье) стоил всего 6 боливианов — смех на палке — меньше доллара. Правда еда оказалась на редкость блевотной — то ли ее из какой-то тюрьмы возят, то ли со вступительных экзаменов кулинарного колледжа. Суп так вообще к слову «съедобный» имел самое отдаленное отношение. Даже я, очень непритязательный к еде, не смог его доесть. Остальное было более-менее сносным, хотя мне и приходилось все обильно поливать острыми соусами. На редкость неудачная едальня. Но крест на таких общепитах решил не ставить: пусть эта харчевня будет исключением из общего числа. Да и, в конце концов, желудок полон. Что еще надо?

На станцию вернулся за полчаса до отправления. Погрузка пассажиров и багажа шли полным ходом. Играла музыка — не латинская, западная. К перрону безостановочно подъезжали все новые и новые автобусы и микрики с туристами. Было очевидно, что основная масса пассажиров поезда — иностранцы. Самый ажиотаж наблюдался около бабулек, торгующих печеньками, газявой и прочим фаст-фудом. Народ активно запасался хавчиком на предстоящий переезд. Прошелся вдоль состава, позаглядывал в окна — места везде сидячие, как в автобусах. Внешне вагоны за полтинник и вагоны за сотню ничем не отличаются, разве что соотношением местный/турист — в дорогих вагонах иностранцев больше.

Уселся около окна, расшеперил его на полную катушку. Поезд тронулся. Наконец-то я уезжал из этого ленивого и скучного города. Полтора дня безделья — пожалуй, многовато для меня. Окно пришлось сразу закрыть: двигающийся состав поднимал пыль, которая моментально устремлялась в салон. Как только покинули город, тут же оказались в плену двух водоемов: долго ехали по узенькой полоске суши, разрезающей довольно внушительное озеро на 2 части. Справа и слева в нескольких десятках метрах ошивались сотни розовых фламинго — необычное зрелище для уральского глаза. Затем пошла пустыня, пустыня и снова пустыня. Конечно не как африканская Сахара, но помимо редких мелких кустиков здесь не было ни шиша.

Вид за окном разнообразием не радовал, поэтому переключился на просмотр паровозного ТВ — там как раз начинали показывать полнометражных Симпсонов на испанском. Разговоров особо не понимал, только общий смысл, но мультфильм понравился. Для полного счастья нужно будет посмотреть его еще раз дома на русском. Затем показали кинушку, затем еще одну и еще. И все почему-то на испанском, хотя ради преобладающего числа могли и английский вариант воткнуть.

В 22:30, как и было обещано, прибыли на вокзал в Uyuni. На платформе уже толпилась куча местного народа, вооруженного самописными табличками с именами, фамилиями и названиями групп, — это гиды встречали тех, кто оплатил тур по пустыням еще в La Paz. Получив багаж, пошел искать ночлег. На первый взгляд проблемой это может и не показаться — отелей много, но, в связи с огромным наплывом туристов, многие из них заняты. Мне повезло: уже в третьей гостинице оказались свободные комнаты, причем вполне уютные, хоть и без телика и ванной (25 боливианов).
Заселился, сгонял на улицу, заточил пару гамбургеров, вернулся и завалился спать.

День в Uyuni

Проснулся около 9 утра. Высунутый из-под одеяла нос выступал в роли термометра, шкала которого явно не рассчитана на такой дубак. Очень долго пытался убедить себя, что нужно вставать и идти в душ. Хотя мыться на морозе — не лучшее занятие в жизни, но стойкий запах из-под подмышек убеждал меня в необходимости проведения этой процедуры. Набравшись храбрости, ломанулся в душ, где, к моему счастью, вода была офигительно горячей — там и погрелся. В дешевых ночлежках Боливии горячая вода обычно бывает слегка теплой, а здесь — почти кипяток. Помылся.

Основной задачей на сегодня было замутить тур в соляную пустыню и к гейзерам на ближайшие 3-4 дня, а потому, когда покончил с гигиеническим обрядом, отправился терроризировать местные турагентства. Их тут было в избытке, особенно около вокзала — чуть ли не по 2 конторы за одной

дверью. В первом попавшемся мне все подробно распальцевали: что, где, как и когда. Первый день — соляная пустыня, второй — всякие озера, третий — гейзеры; хавчик и ночлег включены. Как раз то, что надо. Вот только цена за трехдневный тур меня нисколечко не устраивала: 95 баксов — что-то многовато (тем более сюда нужно будет добавить всякие entrence free в музеи и прочее — около 13 баксов). Правда они пообещали, если я к ним вернусь, то дадут пятибаксовый дисконт, но и это перебор: будучи в столице, общался с бывавшими людьми, все говорили, что ориентироваться надо на 80 зеленых.

Второе агентство загнуло цену вообще в сотку. Прохиндейские бабки с таким уверенным видом втирали мне, что дешевле не найти, что аж смешно стало. Естественно, послал их в помывочное заведение (баню, то есть) со всеми их выгодными предложениями. В третьей конторе молодой парень на понятном английском рассказал мне все, что я уже слышал, только поподробней. Разложил по полочкам дополнительные затраты (всего около 5 баксов) и выдал цену 85 долларов. «Ну что ж, чувак, цена у тебя хорошая. Только вот я сейчас буду думать. Но если ты скинешь мне пятачок, то размышления мои быстро закончатся в твою пользу». Так и случилось: чувак почесал репу, согласился на 80 долларов, и мы пожали друг другу руки.

Отлично! Завтра буду открывать для себя новую разновидность природного ландшафта — соляную пустыню и всю юго-западную Боливию. Основная задача на этот день была выполнена, а по времени даже еще полуднем не пахло. Нужно было что-то делать. Бросился гулять по городу, но все его улицы оказались настолько похожими, что веселья от шатаний — никакого. Решил тогда посетить главную достопримечательность Uyuni — кладбище паровозов. Находится оно в 3 км от города, и добраться туда можно миллионами дорог: пустыня с твердым грунтом — иди, где хочешь. Я пошел вдоль железнодорожных путей. Уж лучше бы избрал другой путь.

Дорога — это свалка, плавно переходящую в свалку, которая становиться еще одной свалкой. Вокруг несколько слоев всяких банок, бутылок, мешков, которые перегнивать будут не одну сотню лет. Посреди этой «эстетики» сворами копались собаки типа «волк» или «бульдог». Копались мирно, но, не дай бог, они бы вспомнили о своих агрессивных корнях. Думаю, тогда бы помои их меньше волновали: еще бы, чего жрать всякую тухлятину, когда вот совсем рядом идет вполне свежий кусок мяса. Вид результатов человеческой деятельности не вызывал умиления, особенно если учесть картину, как среди всего этого мусора мелкие детишки таскают за лапу собачий труп. Ароматы тоже далеко не французские. Пожалуй, мои носки здесь сканают за пятый Шанель.

Первые ассоциации при виде кладбища — настоящий детский сад в период после ядерной войны. А что, очень даже походит: выжженная пустыня, груды искореженного ржавого металла и среди всего этого кучи ребятишек, играющие с огромными болтами и гайками. Трудное детство.

Кладбище само по себе довольно длинное. Пошел к противоположному концу, детсад остался далеко позади, а ощущение далекого будущего после неудачных разборок человечества осталось. Вокруг никого — только ржавые вагоны, пустыня и ветер. Иногда порывы ветра были настолько сильными, что поднимали в воздух столбы пыли и скрипели железными деталями паровозов. Становилось жутко. Вдобавок еще воображение разыгрывалось и представлялось, что сейчас из вагонов появятся люди-мутанты, питающиеся человеческим мясом. Класс! Вот бы сюда ночью!

Потихоньку шел. Мутантов не попадалось. С каждым шагом вагоны и локомотивы приобретали все более древние черты. В конце вообще валялся антиквариат полный. Хочешь узнать историю боливийского паровозостроения, пройдись по кладбищу от края до края. Многие вагоны исписаны, причем, что примечательно, не тем, что у нас обычно на заборах пишут, а более интеллектуально-юморными фразами. Например, на одном из вагонов было нарисовано несколько физических формул и стояла подпись — A. Einstein. Кстати, вагон по внешнему виду был современником великого ученого. Может это дело рук Эйнштейна?

Дойдя до конца, полазил по особо древним образцам. Сделал вывод, что со сталелитейным делом в Боливии раньше было тяжко — некоторые вагоны сделаны из толстенных листов железа (видать не умели тонко отливать). Хотя, потом возникла мысль, что это спецвагоны для перевозки золота, но признаков желтого металла не нашел. Короче, ползал по железякам и воображал всякую фигню. Большой ребенок, однако.

В конце идиллию несветлого будущего испортил подъехавший джип с туристами. Теперь это уже не походило на последствия ядерного взрыва. Но с другой стороны, может быть эта та малая горстка представителей расы людей, которая выжила после войны. (Н-да, надо фильмов поменьше смотреть).

Отправился назад. Шел также медленно, не торопясь. Вокруг железяки, железяки, железяки. Вот куда нужно гонять пионерские отряды за металлоломом: они тут пятилетку за пару дней выполнят. Детсад куда-то исчез. Может все-таки мутанты здесь есть...

Вернувшись в городок, начал умирать от безделья: делать совершенно нечего, все памятники, которые тут имелись, обошел за пол часа; все сувенирные магазины — примерно за тоже время. Уселся в центральном парке изучать по книжке боливийские достопримечательности. Потом остаток дня и вечер просто слонялся по городу, наматывая круги по одним и тем же улицам и наблюдая как из джипов выходят довольные туристы. Для них тур в пустыню уже закончился, а для меня он начнется только завтра.

Соляная пустыня, озера, гейзеры

Утро началось с уже привычной для этих мест мысли: «Блин, что ж так дубово-то». Но делать нечего, нужно было выползать из-под одеяла и потихоньку собираться. Запихнул все необходимое в маленький рюкзак (его я беру с собой, а большой оставляю на хранение в турконторе), умылся и пошел. До назначенного времени оставалось еще пол часа, поэтому решил провести их в интернете. В интернет-кафе умудрился разругаться с его админом. Мерзкий дядька увидел, что я вставляю флешку в комп, и начал на меня вопить, типа, запрещено. Естественно я ему ответил тоже ором только на английском и русском языках. Короче, покричали друг на друга (без рукоприкладства), он отрубил у меня инет, а я ушел, не заплатив. Но почту-то успел проверить. Бе-бе-бе.

Ровно в половину одиннадцатого был в турконторе. Ее представитель вовсю носился по окрестностям и чего-то кипешил. Проторчал я там недолго: буквально успел запихать большой рюкзак в дальний угол подсобки, как тут же поступило известие о прибытии джипа.

Это была старенькая красная Toyota Land Cruiser 87-го года выпуска. Тут же познакомился с водителем — милым дядечкой средних лет, совершенно не шпрехающим по-английски. Ну да ладно, главное, чтобы рулить умел, а балаболство — дело десятое. Зовут его Эдвин — вроде местный, а имя чисто британское.

Одновременно со мной к джипу подошли 2 девочки-англичанки (Heather и ...) пухлого телосложения — тоже часть команды исследователей. Тут же подскочили еще 2 француза (Lionel и Dominique). Один из них (Lionel) — вылитый Рональдиньо, такие же лицо, глаза, улыбка и волосы. Я даже сначала подумал, что это знаменитый футболист-чипсоед решил закосить под рядового француза, чтобы с автографами не сильно приставали, уж шибко похож. Обменявшись впечатлениями о совершенных подвигах на просторах Южной Америки, уселись в джип и погнали забирать еще двоих членов команды — двух парней из Канады (Sebastian и Jan). Тут тоже без звезд не обошлось: Jan — близкая копия бывшего бойфренда Jenifer Lopez, Бена Афлека.

Хм. Интересная бригада подобралась: Рональдиньо, Бен Афлек… может остальные тоже звезды, только я об этом не знаю. А как я тогда сюда попал? Может и я суперзвезда? Только вот что-то не припомню ни одного фильма с собственным участием (праздничные посиделки, снятые на камеру, не в счет). Итак, нас было 8 человек: водитель (по совместительству гид и повар) и 7 пассажиров. Все без проблем уместились в одном Ленд Крузере. Более того, машина оказалась настолько просторной, что сидя втроем на одном сиденье, мы даже не касались друг друга — попробуй так усесться в наших Жигулях.

Все вещи упакованы в полиэтилен и привинчены на крышу, запасы еды, газа и бензина — там же. Можно отправляться в путь!

Первым пунктом по расписанию было кладбище паровозов. Этот футуристический кусок планеты я уже видел, а потому особого интереса данный пункт программы у меня не вызывал. К тому же визит в усыпальницу металлолома был очень коротким — так, шаг вправо, шаг влево, пару фоток и по коням. В общем, находились мы там минут 5-10, не больше. Меня это не огорчило, остальных, по-моему, тоже.

Следующий этап — это посещение соляной пустыни Salar De Uyuni — места, благодаря которому Боливия является вполне успешной туристической державой. Но прежде чем пополнить ряды счастливчиков, побывавших в засолочном цехе Земли, нам нужно было заскочить назад в Uyuni. Зачем? А просто пронырливый туроператор вздумал подсадить нам еще одного туриста. Та-а-ак. Изначально каждому из нас торжественно клялись, что пассажиров будет 6, утром их стало 7, а теперь еще и 8-ого подсадить хотят. Что будет через час? Нехорошо как-то. Мне конечно пофигу: опыт езды

в коллектво, сравнимым по размерам с джипом, с 20 пассажирами внутри у меня имелся, но то было коллективо за 0.5 бакса, а здесь же каждый отдал по 80 зеленых — вполне можно требовать комфорта. Короче, затея уюньских прохиндеев не сканала. Продолжили путь как есть — восьмером.

Отъезжая от города, можно было видеть как на плотном грунте все чаще и чаще стали поблескивать кристаллы соли. Вот-вот и мы должны были оказаться на просторах соляного царства. Но момент нам этот решили оттянуть. Сначала заехали в деревню соледобытчиков — Colchani, находящуюся на самой границе пустыни. Основная особенность этой деревушки — многие дома здесь построены из соляных кирпичей. Ох, лучше бы об этом нам не говорили. С того момента, как я это услышал, решил все пробовать на вкус: стены, скамейки, землю и многочисленные сувениры, сделанные из спрессованной соли. Интересно, насколько идиотски выглядит картина, как молодой парень прикладывается языком к стене дома. К моей радости проторчали мы там тоже недолго: еще бы чуть-чуть и меня можно было использовать как неплохую закуску к пиву. Перед отъездом прикупил пару сувениров (конечно же, из соли). Хотелось взять больше, но упрессованный хлорид натрия — штука тяжелая, поэтому ограничился двумя.

Поехали дальше. Постепенно грунт становился все белее и белее и вскоре стал абсолютно белым — мы въехали в соляную пустыню Salar De Uyuni. Это

было нечто. Находиться здесь без солнечных очков, значит — ничего не увидеть. У меня лично глаза не получалось открыть, разве что сделать узенькую-узенькую щелочку. Настолько тут было ярко-бело. Даже фотоаппарат постоянно ругался на высокую засвеченность места. Размеры пустыни тоже впечатляют: если смотришь вперед, то перед тобой всего две полосы: голубая сверху — небо и белая снизу — соль. На линии горизонта обе эти полосы четко стыкуются друг с другом, ничего другого между ними нет. Лишь иногда в каком-нибудь направлении вдалеке видны горы, расстояние до которых измеряется десятками километров. Проехав пару километров вглубь, остановились около многочисленных кучек. Это местные трудяги уже отскребли верхний слой белой смерти и подготовили его для сборки. Н-да. Процесс соледобычи в этих местах чрезвычайно прост (может он и везде такой, просто я не знаю): знай, махай себе лопатой да и только.

В этом мы, собственно, лично и убедились: в сотне метров от нас вкалывали местные аборигены, обеспечивая каждым взмахом лопаты несколько партий корнишонов в магазинах к Новому году. Интересно, я буду казаться идиотом, если открою здесь фирму по импорту российской соли? Шутка. Спешились. Под ногами была ровная, белая и абсолютно твердая поверхность. Просто так взять горстку соли здесь не

получится: после дождливого сезона каждый кристалл намертво приклеен к соседнему. Пришлось опять нагибаться и лизать землю. Подтверждаю — соль!

Кстати, насчет дождливого сезона. Говорят, что пустыня, покрытая тонким слоем воды - зрелище неописуемое. Это своего рода зеркало, в котором отражаются облака, плывущие по небу. Облака сверху, облака снизу, облака сзади, спереди, справа, слева, а посередине — ты, шагающий по воздуху. Где такое еще возможно (самолет не канает)? Но нам пройтись по небу было не суждено, т. к. дождливый сезон уже давно кончился, пустыня почти вся высохла, а небольшие участки, покрытые водой, по словам Эдвина место небезопасное — вода сильно размочила поверхность, можно повязнуть намертво. А потому туда никто не ездит.

День был в самом разгаре, но привычного тепла не ощущалось: еще бы, на обычном грунте много

энергии идет от земли, нагретой солнцем, здесь же основная часть солнечных лучей отражается обратно в космос — говорить об энергетической подпитке снизу бессмысленно. Наоборот, вы своим прикосновением отдаете тепло соли, которой, собственно, на него пофигу. К тому же, полностью открытое пространство — отличное место для передвижения воздушных масс, которые высокими температурными показателями тоже не блещут. Короче, прохладно там. Находиться в футболке можно, но только если ветра нет.

Поблуждав вокруг кучек, сделав несколько фоток и пережив первый импульс впечатлений, уселись назад в джип и двинулись дальше. Подкатили к местечку, именуемому «Глаз пустыни». Примечательно оно несколькими лужами, посреди которых булькают пузырьки воздуха (или газа). Почему это происходит — не знаю. Лучше спросить у геологов или химиков. Эдвин что-то вещал на эту тему, но я его прослушал — занимался более важным делом — пробовал на вкус лужу. Это, кстати, была моя последняя дегустация, т.к. после этого окончаельно осолел и больше уже не мог заставить себя прикоснуться языком к чему-либо белому.

Продолжение истории здесь