Самая-самая Боливия! Песчаный юго-запад

Первая часть записок, вторая часть

Сразу от глаза поехали к следующему важному месту — острову Isla Incahuasi. Или, как его в простонародье называют, Остров Рыбы. Прозвище такое он получил из-за своей формы. Кстати, у кого Google Earth под рукой, проверьте, действительно ли это так. Вот координаты [S 20 14.467’, W 67 37.665’]. Ехать туда где-то час. По дороге проскочили мимо первого отеля, где все сделано из соли. Особого интереса он ни у кого не вызвал, а потому даже и останавливаться не стали.

Остров Рыбы — это своеобразный оазис, возвышающийся посреди ровной белой поверхности, только вместо тропических пальм здесь произрастают гигантские кактусы. Высота их может достигать 5 метров, а внешне они походят на мохнатые столбы — иголки у них очень длинные. Кстати, иголки эти, по словам гида, растут с бешеной скоростью — 3 см/год. Правда, похоже, что после 3 лет они куда-то деваются, т. к. длиннее 10 см игл не видал. Помимо кактусов никакой растительности больше нет — разве что мелочь какая-нибудь.

Сам по себе остров большой — чтобы обойти его вокруг, потребуется не меньше часа. Весь он заточен под туристов: по периметру много где встречаются организованные столики и сидушки (угадайте из чего), за которыми принято устраивать обеденный перерыв. Имеется тут так же ресторан, туалеты и даже собственная администрация, где вам помогут расстаться с 10 боливианами. Это плата за вход на остров. Мы прибыли в самый час-пик, когда все побережье больше походило на ледовую парковку — джипов было штук 50, не меньше.

Пристроились к одному из столиков. Эдвин занялся приготовлением еды, а мы отправились шастать по окрестностям. Весь народ пошагал по протоптанной тропе — прямиком через билетное окошечко. Мне же 10 боливианов — не лишние, поэтому решил не следовать за общей массой. Отошел на 100 метров в сторону и спокойно занялся изучением острова: один фиг, он везде одинаков, единственное различие — отсутствует ухоженная тропа, и приходится ползать по дикой земле да каменьям. Но это даже интересней — нет толп туристов, шатающихся по одной и той же траектории.

Поразглядывал кактусы — здоровые шняги. Издалека вроде выглядят приятными и пушистыми (в буквальном смысле слова), а сближины — вполне агрессивные растения. Ох, не хотел бы я усесться голой задницей на такую штуку — иголки, мне кажется, до самых кишок дотянутся, опухнешь выковыривать. Полазил по камням. Вот тут, пожалуй, нужно быть осторожным: одно неверное движение и можно неплохо навернуться, напоровшись на какого-нибудь колючего монстра. Забрался на верх, не на самый, но близко. Надо сказать, неплохой вид на пустыню оттуда открывается. Затем устроил собственную фотосессию со всем этим ландшафтом.

Минут через 40 хавчик принял состояние «готов к употреблению». Сегодня на обед нам были уготовлены куча макарон и овощи в виде помидорьев и огурцов; в качестве мясного — рыбные консервы. Ну что ж, есть вполне можно, тем более, что чувство голода уже давненько тусовалось в районе желудка.

Съели все быстро, махом опустошив кастрюли с провизией. Полноценным обедом это, конечно, не назовешь, но червячка заморили. Можно продолжать исследования.

Опять все разбрелись по разным сторонам. Я еще пошастал по острову. Хотел было сунуться в туристическую часть без билета, но доблестный охранник пресек мою попытку нелегального проникновения. Пришлось обломаться. Когда кактусы наскучили, пошел бродить по пустыне вокруг острова и наблюдать за туристами. В основном все конечно были заняты созданием собственных фотозарисовок на фоне белой бесконечности. Некоторые играли в футбол. Попинал мячик с ними тоже.

Примерно через час после обеда начали собираться. Впереди нас ждал долгий переезд к южной части пустыни, а затем петляния по более привычной поверхности, земляному грунту. До границы пустыни ехать часа 2. Все это время вокруг мелькает только ровная поверхность. Если расслабить взгляд и не обращать внимания на гудение джипа, то складывается ощущение, что ты просто стоишь на месте. Периодически Эдвин поворачивался к нам и что-то по долгу рассказывал, не уделяя ни малейшего внимания дороге. Это, собственно, было и незачем — ни кочек, ни колдобин, ни камней — одна лишь бескрайняя плоскость. Лично я весь этот участок дороги кемарил. Еда в желудке, легкая усталость, ровное гудение мотора и яркое солнце, заглядывающее в окно, хорошо способствовали дремоте.

Из пустыни выехали, когда солнце пошло на посадку. Вот бы еще часок-полтора потусить в соляном раю, и можно было бы увидеть изумительный закат. Но столько времени у нас не было, а поэтому поехали дальше, не останавливаясь. Эдвин хотел дотемна успеть добраться до места ночлежки. Никто из пассажиров этому не сопротивлялся. В этом, кстати, большой минус групповых туров — нужно считаться с мнением других, которое не всегда может совпадать с твоим. Ну да ладно. Еще часа полтора колесили по ухабистому грунту и, когда уже совсем стемнело, приехали в деревушку San Juan, где остановились в хоспетахе с одноименным названием. Помимо нас здесь было уже две группы: французы и еще раз французы.

В распоряжение нам предоставили 3 крохотные комнаты с тремя койками в каждой. Я поселился вместе с канадцами. Тусить в этих коморках интересу не было никакого, а потому, побросав вещи на кровати, отправились на кухню пить горячий чай (стало резко холодать, а потому любая теплая жидкость была весьма кстати. Тем более Эдвин обещал нам ужин через час. Сидели, попивали чаек из листьев коки, трещали, конечно же, о путешествиях. Впервые я встретил группу, где народ путешествует меньше меня. Обычно попадались зубры, слоняющиеся по Америке 6-10 месяцев, а тут я со своими 2.5 месяцами выглядел профи в глазах остальных. Непривычно и приятно.

Периодически в комнатку заваливались детские фолк-группы с одним и тем же вопросом: «Хотите послушать боливийскую музыку?». На что всегда получали утвердительный ответ. Музыканты из них конечно хреновые, но по некоторым было видно, что они стараются, а по некоторым складывалось ощущение, что их просто предки заставили идти развлекать туристов. Ждали ужин, слушали народные мелодии, периодически подбадривали детишек звонкой монетой. Наконец, еда прибыла. Надо сказать, что в отличие от обеда ужин был вполне серьезным: суп — на первое, на второе — рис с картошкой и курицей. Все это в приличных объемах, можно есть с добавкой. Под конец трапезничанья к нам зашел Эдвин и предложил 2 варианта развития событий на следующий день: можно встать с утра чуть свет и постараться увидеть все по максимуму, тогда на третий день останется совсем чуть-чуть и возвращение в Uyuni. А можно не спешить, выспаться и увидеть сколько получиться. Вариант «сколько получится» конечно же никого не устроил, всем хотелось «по максимуму». Да и к тому же мы сюда приехали не спать, поэтому все единогласно решили погеройствовать и встать завтра в 5:00, чтобы к шести уже выехать. В этом, кстати, был еще один плюс: ранний выезд позволит нам приезжать к каждому месту первыми, а это значит, что не будет огромного толпняка народу вокруг.

Перед сном вышел на улицу и запрокинул голову вверх. В деревне искусственного света мало (вернее, его совсем нет), а потому наверху очень отчетливо виден Млечный Путь, тысячи мелких звезд и падающих метеоритов. Красиво. Все-таки в этих далеких светилах что-то есть...

Подъем случился в 5:10 — в принципе, как и хотели. Первым с кровати соскочил Jan. Он тут же кинулся бегать по комнатам и тормошить всех подряд. За это ему огромный респект, т. к. у большинства народа рвение насчет раннего подъема с утра куда-то улетучилось. Видать конкретный дубарь на улице подморозил у желание исследовать просторы юго-западной Боливии. Тем не менее, Jan со своей задачей справился, и к половине шестого вся группа, сонная и помятая, выползла на кухню завтракать.

Завтрак стандартный: тосты с всякими джемами и шоколадными пастами, кофе, чай да молоко. Лениво и аккуратно сложили все это в желудок. Сразу же наступило просветление и желание как можно быстрее двинуться в путь — похоже, еда и горячий чай растопили корку льда в части мозга, отвечающей за восприятие мира.

С получасовым опозданием выдвинулись дальше. Сегодня нам предстояло увидеть кучу разноцветных озер, термальные источники и гейзеры, если успеем. Одновременно вместе с нами выехала еще одна группа французов — похоже, они тоже решили быть первыми везде, чтобы избежать толпы. Ну, одна группа — это еще ничего, главное, чтобы такая идея не родилась у всех остальных. К нашему

счастью, этого не произошло: проезжая мимо других ночлежек, видели, что народ еще и не собирался шевелиться.

Первая остановка случилась через час. Произошло это in the middle of nowhere с отличнейшим видом на вулкан Ollague, находящимся на границе Боливии и Чили. Солнце к этому моменту уже окончательно выползло из-за горизонта и залило все вокруг приятно-красноватым светом. Особый шик месту придавала рельефная поверхность: огромные валуны, подточенные со всех сторон неизвестными каменщиками, земляные холмики и желто-зеленые кустики — все это чудесно сочеталось с грозным Ollague, виднеющимся вдалеке.

Оценив красоту места, устроили фотоохоту за странным существом (название не сохранилось), напоминающим крупного кролика с кенгуриным хвостом. Заяц этот оказался проворливым и всякий раз уходил от назойливых папараци. Так никому и не удалось получить его портрет. Лишь один раз мы зажали его между скал, и немного пофоткали. Что странно, он всегда крутился у одного и того же места, хотя мог бы запросто свалить куда подальше. Похоже, просто издевался над незадачливыми фотографами.

Немного размявшись, поехали дальше. На очереди была серия озер, населенных розовыми и нерозовыми фламинго. Но чтобы туда добраться, нужно было провести настоящий тест нашему джипу. Если всю дорогу до этого можно было еще проехать на среднестатистической легковушке (Феррари, пожалуй, не проканало бы), то следующий участок был под силу только какому-нибудь вездеходу, бульдозеру или танку. И дело даже не в глубоких колеях, просто ухабистый подъем вверх был настолько крут и так утыкан огромными камнями, что и на дорогу-то никак не походил — обычный горный склон. Вот, где надо снимать рекламу внедорожников и проводить тест-драйвы. У кого получится взобраться наверх, тот — джип; у кого нет — Жигуль в красивой упаковке.

У нас получилось, хотя в конце Эдвин и попросил всех выйти, чтобы преодолеть самый сложный участок в одиночку, но эту помарку можно списать на древность нашей Тойоты. Короче, Land Cruiser — хороший внедорожник: модель 80-х годов это доказала.

Потестировав ходовые качества джипа, добрались до первого озера. Высота была за 4 тысячи метров, а потому ночной дубак еще и не собирался проваливать, несмотря на старающееся солнце. Все озеро практически полностью было покрыто тонкой коркой льда, по которой гордо вышагивали отряды розовых птиц, не обращая внимания на подруливший джип. Большинству из нас этот вид пернатых был знаком лишь по картинкам, а потому каждый пытался подобраться к ним поближе. В одну из таких попыток я неудачно выбрал место для очередного шага и оказался по колено одной ногой в отменном черном говнище, имеющим стойкий аромат обычного русского болота. М-да. Отличная перспектива, провести весь день с мокрой черной ногой, снабжая окружающий воздух замечательной вонью. Самое обидное, что и сфоткать-то птичку не успел. Выматерившись вдоволь, обтер, что смог, о пучки произрастающей травы, больше напоминающей скопление иголок, и пошел грузиться в джип, где вся группа ждала только меня, этакого говноступа. Следующее озеро появилось довольно быстро.

Предыдущее болото по сравнению с ним было просто скоплением птичек-отщипенцев. Количество фламинго здесь измерялось сотнями, а цветовая палитра пернатых имела мелкий шаг от белого до ярко-розового. Тусовались они группами, объединившись по цветовому признаку. Некоторые ошивались довольно близко к берегу — очень удобно для крупнопланового снимка. Увидев все это, еще больше осознал бессмысленность своего провала на предыдущем озере. Ладно, хоть говнище стало потихоньку высыхать.
Что меня прикололо здесь, так это платный туалет. Это примерно как у нас в пустом поле поставить сортир и пытаться собирать деньги за его использование. Демонстративно сходил по-маленькому в двух метрах от толчка, за что получил неодобрительный свист финансового директора этого заведения и сэкономленый боливиан. После этого озера была еще парочка подобных водоемов, но останавливаться там даже не стали — чего смотреть одно и то же по нескольку раз? Затем последовал долгий ничем не примечательный переезд. Всю дорогу наблюдал, как Эдвин то и дело съезжает с прокатанного пути, гонит неизвестно куда, но всякий раз возвращается на дорогу.

Наконец приехали к месту, именуемому Arbol De Piedra, что в переводе означает Каменное Дерево. Это было скопление гигантских камней–скал, высотой 5–6 метров, хаотично разбросанных по небольшому участку пустыни. Внешне вся эта территория походила на место съемок первой части Звездных Войн, а именно сцены гонок на какой-то планете (подробней сказать не могу, т. к. фильм смотрел поверхностно, но ассоциации с ним возникают). Но главным экспонатом здесь было как раз каменное дерево — булыжник, своими формами отдаленно напоминающий этот вид растений. Его (этот камень) я уже видел на картинках в разных журналах и интернете, а теперь мне представился шанс лицезреть его вживую. Класс! Кто и как выточил из камня такую замысловатую фигуру — неясно. У нас даже с Домиником возник спор на эту тему. Он утверждал, что это дело рук песка и ветра, которые на пару веками высекали каменный шедевр. Мне же по душе была другая, более экзотическая версия. Эта причудливая форма — результат действия подводных течений, некогда существовавшего здесь древнего моря Ballivian и занимавшего почти всю территорию современной Боливии. Кстати, озеро Титикака — это все, что от него осталось. Кто из нас прав так и осталось не выясненным, хотя версия Доминика более близка к реальности.

Полазив по булдыганам и запечатлев в достаточном количестве кадров весь этот полукосмический пейзаж на камеру, поехали дальше. Совсем скоро на горизонте появилось озеро Laguna Colorada, знаменитое своими красными водами. Но прежде чем до него добраться, нам предстояло въехать на территорию национального парка Reserva Nacional De Fauna Andina Eduardo Avaroa, за что, конечно же, с нас содрали по 30 боливианов, предварительно переписав все фамилии в журнальчик.

Ко всеобщему удивлению озеро мы проскочили быстро, так и не остановившись. Как так? Но Эдвин всех успокоил: завтра, когда будем возвращаться, как раз проедем мимо него — тогда и остановимся. Ну ладно, пусть будет завтра, на сладенькое.

Сразу за озером (километрах в четырех) последовала остановка в деревушке, похоже специально отстроенной для приема туристов — вокруг только длинные домики–ночлежки, да пару строений для местных. Здесь нам предстояло провести ночь, но это, конечно же, будет позже, а сейчас мы остановились на обед. На этот раз Эдвину вкалывать поваром не пришлось: как только приехали, стол был накрыт — нас ждали рис и жареное резиновое мясо. Долго заморачиваться на еде не стали: что смогли — прожевали. Конечно же, не наелись, но это было не главное, т. к. всех интересовали дальнейшие географические открытия.

Первым послеобеденным пунктом был визит к берегам зеленого озера Laguna Verde (Зеленое Озеро). Дорога — 2 часа — можно и подремать. Уселись в машину, включили музыку с моего КПК (у Эдвина был специальный шнур для подключения плееров к магнитоле). Почти все тут же засопели. Я не спал. Дорога постепенно набирала высоту. Вскоре за бортом стал появляться снег — не сплошняком, но какие-то довольно продолжительные участки вдоль дороги имели место быть. Вспомнив треккинг в Перу, предположил, что мы не ниже 4600 метров над уровнем моря. Доставать GPS не хотелось, т. к. мелодичная музыка и ровное покачивание джипа усиленно способствовали проявлению лени.

Прошел где-то час. Неожиданно из-под капота повалил густой белый дым. Это событие послужило хорошим пробуждающим фактором для многих — все моментально проснулись. Эдвин бросился решать проблему, а мы, воспользовавшись заминкой, выскочили наружу размять, начавшие затекать задницы. Тем более что и окружающий пейзаж был очень даже ничего.

Снаружи обнаружился собачий холод. Вот тут уже мне действительно стало интересно насчет текущей высоты. Достал GPS. Электронный помощник показал цифру, чуть большую 4900 метров. М-да. Хорошо, что здесь мы очутились не поздно вечером или ночью: если сейчас температура в районе нуля, то ночью, наверное, будут все –25ºС. Но даже к дневному дубаку явно никто не был бы готов. А я вообще, как дурак, поехал в одной кофте: термобелье и ветрозащитную одежду оставил в ночлежке. Большую часть времени тусили в джипе. К нашему счастью Эдвин оказался не только хорошим водителем, но и неплохим механиком. Примерно за пол часа он, с помощью тряпок и бутылки воды, устранил возникшую проблему, и мы поехали дальше. Это не могло нас не радовать, т. к. становиться ледяными статуями на просторах боливийского высокогорья никому не хотелось.

До Зеленого Озера оставался еще час. За это время мы проскочили термальные источники, не останавливаясь, — водные процедуры в них мы успеем совершить и на обратном пути. Эдвин выдал нам целую упаковку леденцов на палочке а ля чупа-чупс, поэтому все спокойно занимались обсасыванием красных сахарных шариков. Машина больше не ломалась.

Наконец добрались до Laguna Verde и соседствующего с ним вулкана Llicancahur. Оба эти элемента тусуются вплотную к чилийской границе. И вообще, в течение всего дня Эдвин частенько выдавал фразы типа: «Вон за тем холмом уже Чили».

Цвет воды в озере, конечно, оказался необычным для взгляда. Это было нечто светло-бирюзовое с преобладающим зеленоватым оттенком. Причем сближины вода не казалась уж такой необычной, гораздо эффектней она смотрелась издалека. Конечно, видеть зеленую воду — это не нонсенс какой — любой водоем в России летом цветет и «пахнет». Но здесь был совершенно другой оттенок. Ну, если можно так выразиться, это то же самое, что если в Титикаку вылить дофига некачественного отбеливателя и добавить немного зеленки. Эдвин объяснял нам причину необычного цвета, но вот как раз слово, отвечающее на вопрос «почему?», я не знал, а в словарь заглядывать было лень. Так и остался этот вопрос для меня невыясненным.

У озера долго не задержались. Всем не терпелось окунуться в горячие источники, а потому, сделав пару фоток, отправились назад. Горячие источники оказались действительно горячими. Если на улице было довольно-таки прохладно (хотя, пожалуй, ноль это не прохладно, а холодно), то вода в них имела все 30 по Цельсию, если не выше. Внешне источник (он там один) выглядел как небольшой открытый бассейн-лягушатник (метров 10 в диаметре и сантиметров 80 в глубину), обложенный по периметру камнями. Как в него попадает вода — неясно, но за то четко видно, что ее отток через край происходит постоянно — тонкие ручейки растекаются во все стороны, согревая замерзшую землю.

Недолго думая, народ разделся и сиганул греться. Я следовать примеру остальных не стал, т. к. уже 2 дня подряд испытывал некоторые трудности с говорительно-вещательным аппаратом. Попросту говоря, сильно скрипел при любой попытке произнести что-нибудь. А выходить на холодный воздух, было чревато окончательной потерей голоса. Зато делал доброе дело — работал фотографом–волонтером, орудуя одновременно четырьмя камерами. К моменту, когда народ вылез из горячей ванны, уже почти стемнело. А впереди нас еще ждали гейзеры. Ехать до них минут 40. Тут Эдвин опять поразил всех знанием местности. Не смотря на то, что из освещения у нас были только слабенькие фары да узкий месяц на небе, он продолжал двигаться в своем привычном режиме: игнорировал прокатанную дорогу и все время сворачивал непонятно куда. Как и по чему он ориентировался в темноте, фиг знает. Тем не менее, до гейзеров мы добрались.

Правда, особого интереса от их посещения не получили: те две дымящиеся лужи, которые мы увидели при свете фар, впечатления ни на кого не произвели. К тому же нормально поглазеть на них мешал жесткий минус за пределами джипа, как-никак вечер и высота 4800. Однозначно, сюда нужно гнать днем, чтобы получить хоть какое-то представление о парогенераторной системе Земли. В общем, долго мы там не задержались. Поехали назад в ночлежку. В желудке уже наступала пустота, которая не вдохновляла ни на что другое, кроме как пожрать. Собственно, особого разнообразия в действиях у нас и не было: поесть да поспать; всю остальную программу сегодняшнего дня мы уже выполнили (если не считать смазанные гейзеры).

В лагерь приперлись самыми последними. Все остальные группы (а было их штук 6) уже давно ужинали и параллельно вливали внутрь привезенное с собой вино. У нас ничего такого не было, а потому ограничились только едой. Во время приема пищи пытались уломать Эдвина сгонять с утра к гейзерам еще раз, но он всячески отнекивался, ссылаясь на недостаточное количество бензина для совершения лишней двухчасовой петли. На следующий день нам предстояло возвращение в Uyuni с остановкой у Laguna Colorada и заездом в долину камней Valle De Rocas.

Утром проснулся с вполне определенным и ясным пониманием того, что мерзнуть по утрам в условиях боливийского высокогорья меня в конец задрало — еще бы, этой ночью было -18ºС. Нужно срочно что-то делать, а именно — спускаться пониже. А почему бы после окончания тура мне не сгонять в пампасы? Нет, это не то место, которое мы имеем в виду, говоря: «Ой! Это в таких пампасах!». Это вполне реальная природная зона, соседствующая с джунглями и представляющая собой нечто вроде тропических влажных степей (возможно, ошибаюсь, уточню позже). Придется, конечно, забить на Potosi (самый высокий город с таким населением в мире) с его шахтами и динамитом, но уж лучше я погреюсь в пампасах, чем буду продолжать околевать. Такими были мои первые мысли, родившиеся в обледеневшем мозгу с утра. Ну да ладно, с этим я разберусь вечером, ну а утром и днем еще продолжается тур по юго-западной Боливии.

Ровно в 8:00 в комнату постучался Эдвин и выдал нам неплохое предложение: если мы не будем отлеживать бока, а сразу же подорвемся хавать, то есть великий шанс сгонять снова до гейзеров. За ночь он где-то умудрился надыбать недостающего топлива и с утра был полон желания показать нам кухню природы, гордо именуемую Sol De La Manana (Утреннее Солнце).

Само собой, его идея послужила хорошим пинком для замерзших иноземцев (т. е. нас), и мы, оперативно скидав утреннюю пищу в желудок, погрузились в джип. Во-о-от. Совсем другое дело. Теперь гейзеры — это не просто дымящиеся лужи. Теперь это целый набор котлов и кастрюлек с готовящейся стряпней. Самый маленький, размером с наперсток, — это еда для лилипутов. Самый большой, метров 5 в диаметре, — обед для роты солдат. К нашему приезду процесс готовки находился в самом разгаре: все кипело, бурлило и дымилось. Периодически кое-где кусочки готовой пищи выплевывались высоко вверх — похоже, это повар что-то усиленно перемешивал.

Судя по всему, на завтрак всем обитателям долины гейзеров сегодня было уготовлено варево с содержанием не совсем свежих яиц — ярко выраженный аромат сероводорода тому подтверждение. Хотя яичные блюда всем готовились разные (кому-то жиденький супчик, а кому-то вполне густое рагу), цвет они имели абсолютно одинаковый — светло-серый. Походили вокруг. Чтобы как-то разнообразить ассортимент готовящихся продуктов, покидали внутрь огромные камни. У каждого была надежда, что они с огромной силой будут выброшены назад (почему возникали такие мысли, даже сам не знаю), но этого не случалось. С той же самой целью заткнули некоторые кастрюльки булыжниками, но и этот акт вандализма прошел без ответной реакции.

Кстати, ходить близко к котлам — дело небезопасное: грунт вокруг очень мягкий и легко проваливается внутрь, можно запросто стать лакомым кусочком мяса в однообразном рационе вымышленных проглотов.

От гейзеров отправились обратно в сторону Laguna Colorada. Вчера мы его пропустили, поэтому сегодня нужно был восполнить этот пробел. Но ожидаемого эффекта остановка не дала. С близкого расстояния вода имела лишь слегка розоватый оттенок. Вчерашние виды издалека и с другого ракурса — более впечатлительное зрелище.

Там вода была ярко выраженного красно-оранжевого цвета, как будто завод по производству кирпича выпустил неудачную партию продукции и втихаря слил ее в озеро, предварительно разжижив. Не спасали ситуацию и розовые фламинго — их мы уже видели достаточно, поэтому дополнительного плюсика в копилку озеру они не принесли. Вывод один — нужно было останавливаться вчера, когда картинка была достойной восхищения. Ну, коль уж сами упустили момент, то нефиг сожалеть, будем довольствоваться тем, что есть. Походили, пофоткали немного. Замутили первую и единственную общую фотку всей группы. Поехали дальше.

Впереди оставалось еще одно местечко, но об этом мы не знали, а потому все ехали с ощущением, что тур наш закончился и, кроме как нескольких часов нудной тряски до Uyuni, ничего уже не будет. Разве что обед, который случился около часа дня в городке, идеально подходящем для съемки вестернов: пыльные улицы с одноэтажными домиками-салунами (saloon), центральная площадь, представляющая собой идеальное место для перестрелки между Диким Биллом и Кровавым Джо, и небольшая скала, возвышающаяся над городом, откуда шериф может следить за порядком. Не хватало только драк в салунах, пианинной музыки да расклеенных по всему городу объявлений, обещающих 10 тысяч песо за голову Дикого Билла.

Именно тут, в одном из заведений мы и отобедали. Я даже чуть не пропустил это мероприятие, т. к. ушел шастать по городу, надеясь увидеть ограбление банка, и вернулся, когда почти все уже поели. Во время обеда Эдвин сообщил, что впереди нас ждет еще Долина Камней, а это значит, что киснуть по поводу окончания тура еще рано. Долго в городке задерживаться не планировали, а потому, как только кастрюля с едой полностью опустела, двинулись дальше в путь. То справа, то слева возникали небольшие соляные оазисы, но после виденной позавчера Salar De Uyuni, они никого не интересовали. Примерно через час добрались до долины камней Valle De Rocas [S 21 32.106’, W 67 34.778’].

Место это оказалось примечательным двумя особенностями. Первая — это, конечно же, гигантские камни очень необычной и причудливой формы. Если включить воображение, то многие из них становятся похожи на фигуры людей с лицами, застывшими в страхе, выражающими весь гнев земной, или на разъяренных диких животных, готовых заглотить вас в любой момент. Кто из экспрессионистов постарался над этими изваяниями — непонятно. Вторая особенность — это какая-то энергетика места. Очутившись между каменными монстрами, начинаешь ощущать окружающее пространство своим домом, из которого никуда уже уходить не хочется. Появляется непреодолимое желание обойти каждый валун и изучить все царапины, сколы и трещины. Хм-м. Вчера около каменного дерева такого не было: вроде бы такие же скалы, но никакой тяги к ним нет. Самое странное, что такое чувство возникло не только у меня, но и у двух французов.

Ходили вокруг, взбирались на глыбы, заглядывали в расщелины. А может быть все эти камни — люди ставшие пленниками заколдованного места?

Но долго находиться в зависимости у магической долины нам не дал Эдвин. Примерно через полчаса он настойчиво начал всех собирать, как бы предвидя, что еще несколько минут, и она полностью поглотит и нас. Нехотя уселись в джип. Постепенно тяга к долине исчезла, а на смену ей пришло любопытство: «А что это такое было?».

Все. На этом тур по юго-западной Боливии можно считать оконченным. Все, что я хотел увидеть в этой части страны, я увидел. И даже больше. Могу сказать с уверенностью — оно того стоит. Дальше был только трехчасовой марш-бросок до Uyuni, входе которого по клочку карты и дорожным указателям с названиями рек и деревень постоянно сверяли текущее положение относительно пункта назначения. В голове у меня уже крутились мысли о теплых тропиках и о пампасах. В Uyuni прибыли около 17:30.

Возвращение в La Paz

К моменту, когда покинул воздушное пространство джипа, уже знал, что сегодня здесь я долго не тусуюсь, а прямиком отправляюсь в столицу, откуда уже можно добраться до тропического Rurrenabaque, ну а там до пампасов уже рукой подать. Небольшой загвоздкой в столь оперативных планах стал здоровый амбарный замок, висящий на дверях агентства, где я оставил свой большой рюкзак. Тепло распрощавшись со всеми (французам пообещал выслать координаты магической каменной долины Valle De Rocas), уселся ждать появления хозяина шараги. Пришлось проторчать там целый час и даже немного понервничать насчет состоятельности своих планов — тусить лишнюю ночь в Uyuni мне ни капельки не хотелось.

В конце концов, хозяин появился; я забрал рюкзак и ломанулся к местечку, где располагаются автобусные компании. До автобуса на La Paz оставалось еще полтора часа — можно не торопиться. Сейчас вот только куплю билет и все. Но цена проездного документа оказалась неподдающейся никаким арифметическим законам: очень странно Uyuni–La Paz — 80 боливианов, а Uyuni–Oruro и Oruro–La Paz в сумме — 45. Естественно, на прямой вариант забил. Поеду в Oruro, а там пересяду на другой автобус. Единственное неудобство в таком варианте — в Oruro приезжаю в 2 часа ночи, а первый автобус оттуда до столицы есть только в 3:30 — придется полтора часа тусить на дубаре. Но и на этом решил не заморачиваться, вспомнил правило: «Проблемы нужно решать по мере их поступления!».

Купил билет, немного пошатался по городу. К назначенному времени пришел и загрузился в автобус. Выехали без опозданий в 19:45. Редкость, однако: задержка в 15-20 минут — обычное дело для Боливии. Сразу за пределами города начало нехило трясти. Что там было на дороге, не видел, но, однозначно, не асфальт. То ли это завод по производству стиральных досок неудачно переквалифицировался в фабрику дорожных покрытий, то ли рабочие по пьяни закатали шифер вместо асфальта. Короче, ощущение такое, будто ты испытатель блока отжима очередной советской стиралки. В таком режиме предстояло ехать чуть ли не 2/3 пути. Но это не помешало мне быстро вырубиться.

Проснулся немногим позже полуночи. Автобус как раз заезжал на более-менее ровный асфальт — трясти будет меньше. Вот только холодно. Я, конечно, был укутан по максимуму, но минус, подгоняемый сквозняком, подбирался ко мне через легкие кроссовки. Ладно хоть сосед по сиденью свалил где-то посреди пути и можно было разлечься на двух креслах. Так и дремал.

К моему счастью, автобус где-то протупил полтора часа и к терминалу в Oruro пришел ближе к половине четвертого. Сам вокзал был закрыт, но напротив входа вовсю уже шла торговля билетами на отходящий рейс до столицы. Достал шерстяные носки, спальник, купил билет, уселся в автобус и вырубился. Проснулся только тогда, когда мы рассекали по улицам Ла Паса. От кондуктора узнал, что вниз, ближе к даунтауну, автобус спускаться не собирается. Блин, плохо, что я буду здесь делать, когда еще и намека на рассвет нет. Конечно, проблема легко решается с помощью такси, но этим видом транспорта я не пользуюсь уже принципиально. Максимум — это мотто- или велорикши, но ни тех, ни других здесь нет.

К моему счастью, в автобусе ехали две кипишые негритянки, которым нужно было попасть на автобусный терминал, а он как раз внизу. Они очень экспрессивно начали убеждать кондуктора, что автобус просто обязан доставить их туда. Кондуктор с каменным лицом отнекивался. Но все же женская сила убеждения взяла свое, и мы таки доехали до терминала. Оттуда я уже спокойно дотопал до Plaza De San Francisco. Там заселился в тот же самый отель и ту же самую комнату, где жил неделю назад. Тут же лег спать.

Проспал недолго — часа 2-3. Но этого вполне хватило, чтобы остаток дня чувствовать себя бодрячком. Тем более что никакой гиперактивности и не намечалось. Перед отъездом в Rurrenabaque (а ехать туда 18 часов) хотел пару дней просто побездельничать. Сразу скажу, что с этой задачей я справился на отлично.

Повалявшись немного под одеялом, сгонял до банкомата, снял 2 килоболивиана — должно хватить и на пампасы, и на проживание, и на сувенирчики останется. Затем поел в едальне для местных, а после меня приперло заточить чего-нибудь сладенького (Ленча, это я от тебя научился :-)). Нашел очень уютную кафешку с приятной музыкой посреди туристического района и там уселся, заказав обыкновенный чай со здоровенным кусманищем шоколадного торта. Поедал его медленно, наблюдая, как другие сладкоежки, уплетают свои десерты. Когда желудок получил достаточную порцию глюкозы, отправился более подробно изучать рынок сувениров. Теперь меня интересовали цены на всякую дребедень, замаскированную под поделки местных умельцев. Ведь недели через полторы, мне придется начинать свой вояж в сторону Эквадора (блин, даже думать об этом не хочется), и неплохо бы захватить что-нибудь материальное на память о Боливии. К тому же у меня появился небольшой перечень заказов на всякие шняжки, которые выгодней покупать здесь. Ходил по лавкам, спрашивал стоимость всего подряд, записывал ценовые экстремумы (минимумы, конечно). К концу дня имел уже общее представление о жмотническом распределении продавцов. Как и ожидалось, самые жадины тусовались в центре района, где шастают толпы туристов. У продавцов с окраин абсолютно такие же единицы продукции стоили в 1.5–2 раза дешевле. Отлично. Туда и пойду позже. А там еще поторгуюсь, глядишь, и они мне еще должными останутся. Обойдя все, что можно было, изрядно утомился. Попробуйте 30 раз зайти в магазины, как две капли воды похожие на предыдущие — занятие не очень веселое. Ладно, хоть своя цель в этом была — она и придала усталости приятный оттенок.

Начинало темнеть. Делать больше было нечего, а потому, захавав на улице гамбургер, купил банку пива и пошел в ночлежку накидывать записи о поездке по юго-западной Боливии (кстати, правильно этот тур называется Southwest Circuit).

Продолжение истории здесь