Такая Турция

Сложно представить, что всего в 30 километрах от места резервации туристов под названием Кемер есть пустые пляжи, обласканные волнами изумрудно чистого моря; древние города, пронизанные холодными ручьями и опутанные лианами, через которые не может пробиться солнце; опьяненные запахом сосен и фруктовых садов деревеньки, в которых отельеры помнят по именам своих гостей и просят не рассказывать о них всем подряд. Название этому — Ликийское побережье Турции, место, где я и Василий (мой дядя и друг в одном лице) провели чудесную неделю с 30.09 по 08.10.2010 г.

Проза: 1. Бюджет. 1) Авиабилеты Екатеринбург – Москва – Анталия – Москва – Екатеринбург Аэрофлотом – 12 709 руб.; 2) Виза — все те же 15 евро или 20 долларов с человека, несмотря на весенние бла-бла по поводу ее отмены; 3) Прокат авто — 23 евро в сутки, включая страховку, за Хундай Акцент МКПП, 1,4 л. Машинка новая, чистая, подали-забрали точно и вовремя, никаких поломок и напрягов. В курортной зоне в два раза дороже и машины «ушатанные»; 4) Бензин — дорогой, больше 60 руб. за литр на наши деньги. Заправки повсюду, даже один раз видели «Лукойл». Обслуживание на АЗС включает заправку, бесплатную мойку, подкачку шин и т. д. Берут только лиры или кредитные карты. Любой заправщик понимает «full», сам включает колонку, после заправки выдает чек, который ты оплачиваешь кредиткой в кассе, или просто отдаешь ему наличные. За неделю проехали полторы тысячи километров с расходом примерно 7 литров на сотню; 5) Проживание в поселке Чиралы — 80 евро в сутки за бунгало с шикарным завтраком на двоих. На месте можно без усилий найти и в два, и в три раза дешевле на разных, конечно, условиях; 6) Еда — как правило, днем перекусывали фруктами и пили кофе, а вечером ели у наших хозяев за 10-15 евро с человека. Цены на местное вино неприятно удивили, учитывая его вкусовые качества — покупали за 200-400 руб. за бутылку, но видела и за 700 — это уже вообще перебор; 7) Входные билеты на развалины от 3 до 10 лир с человека (60-200 руб.) или, если повезет, бесплатно. Нам везло два раза; 8) Аренда лодки в Кекова с душевным капитаном на 4 часа 2400 руб. Сторговались на полцены, можно было продолжать, не стали — лодка понравилась. При аренде утлого моторного суденышка верхняя ценовая планка сразу вдвое ниже, дальнейший торг зависит от вас. Итого: 2100 евро за 8 дней на двоих, не самый дешевый вариант отдыха, но он того стоил.

2. Расстояния, примерно, км: от Анталии до поворота на Чиралы по трассе — 70, от поворота до въезда в поселок (он же центр) по серпантину — 7; от центра: до нашего отеля — 3, до Олимпоса — 1,5, до Химеры — 4; от выезда из Чиралы на трассу в сторону Анталии: до Фаселиса — 8, до Яйли — 15, до Термеса — 90; от выезда из Чиралы на трассу в противоположную сторону до Саклыкента и назад (по побережью, через Капуташ, обратно через Патару) — 400, до Кекова — 100.

3. Дороги и как по ним ездить. Переборов многолетний страх перед арендой машины заграницей, сажусь за руль, заправляю полный бак, вспоминаю, как ездить на механике, и вот приходит чувство, ради которого все и затевалось: «А-а-а-а-а!!! Свобода! Еду, куда хочу!» Нужно ли говорить, качество федеральных трасс безупречное, проселочных — несколько хуже, но значительно лучше, чем у нас, все направления указаны, пару раз блудили, но это, наверно, обязательная составляющая самостоятельного передвижения. Ездят так: не успеет загореться зеленый, сзади уже сигналят или моргают, но без агрессии, типа: «вперед! зеленый!» не как у нас, ну, вы понимаете. Через несколько дней говорю местному: «Как вы ездите: на красный не останавливаетесь, на встречку выезжаете, скорость превышаете… Не боитесь, что вас накажут?» На это он с совершенно невозмутимым лицом как само собой разумеющееся говорит: «Полиция понимает, что в курортной зоне по-другому ездить невозможно». Аналогии проводите сами. Поистине, Восток — дело тонкое.

Поэзия: 1. Древние города. 1.1. Олимпос

Лично я люблю побродить по развалинам древних городов, наводящим на мысли о том, что вечно лишь время, которое мы часто тратим на создание вещей и отношений, не имеющих никакой ценности не только в масштабах вечности, но и отдельно взятой человеческой жизни. Серебристо-зеленые оливковые листья сливаются с серыми камнями, успокаивая глаз и разум; лианы опутывают остатки старинных построек. Кто-то в свое время удостоился чести быть похороненным в этих теряющихся среди зелени саркофагах, но что это значит теперь, когда сам город напоминает поглощенный джунглями склеп? Чистые, прохладные ручьи сливаются в реку, которая, уже давно не является судоходной, и только лежащие на ее дне камни хранят в памяти отражения проплывавших над ними кораблей.

1.2. Фаселис, с трех сторон окруженный морем, а сам утопающий в соснах, в почете как у пеших туристов, так и у любителей морских прогулок, а также у местных, приезжающих сюда на выходные. Здесь наблюдали такую картину: турецкий мужчина безмятежно сопит в гамаке, к которому привязана веревка, а сидящие рядом в кружочке женщины судачат о своем и по очереди качают гамак, дергая за эту веревку. Стоит ли говорить, что Вася был от этого зрелища в восторге?!

1.3. Термес (город, который никогда не был завоеван. Разрушился в результате землятресения). Плотность человеко-туристов на квадратный километр этих грандиозных, находящихся в 20 км от побережья Анталии развалин приближается к заветной нулевой отметке. На фоне тех, кто все-таки забредает в эти места, одетых в огромные трекинговые ботинки и такие же огромные рюкзаки, я выглядела глупо, но эффектно, вследствие чего смотритель парка лично провел нас мимо всех сохранившихся барельефов и выставил на стол все имеющиеся в запасе угощения. «Русские здесь редко бывают, но все русские женщины красивы и ходят на каблуках», — мечтательно резюмировал он. Здесь находится один из наиболее величественных, на мой взгляд, театров; с трех сторон он окружен пропастью, за сценой возвышается огромная гора, а с последних рядов открываются изумительные пейзажи и видно море. Чем дольше сидишь на этих каменных ступенях, тем меньше хочется отсюда уходить, и кажется, будто само время здесь отдыхает и ждет начала представления.

2. Горы. 2.1. Саклыкент. В ущелье Саклыкент, второе по протяженности в Европе, была наша самая дальняя вылазка. Белые скалы, сужающиеся вверху; огромные камни, миллионы лет назад скатившиеся с вершин и застрявшие в расщелинах; почти пещерная темнота и прохлада; журчащая под ногами река, голубая от глины, которой дамы обильно мажутся и этим мужественным поступком предположительно компенсируют нежелание продолжать путешествие по пояс в ледяной воде.

2.2. Химера — вечный огонь с историей в несколько тысячелетий, наполненной легендами. Понятно, что газ метан вырывается из-под камней и самовозгорается, но впечатления от увиденного напрямую зависят от времени посещения. Попадете в пик нашествия организованных туристических групп, как вы догадываетесь, преимущественно состоящих из русских и немцев, будете наблюдать поджаривание на огне сосисок, распивание спиртного, все это под «Ой, мороз-мороз» и аналог на немецком языке, и с большой долей вероятности будете проклинать человечество за его вульгарное отношение ко всему сакральному. Прибавьте к этому длительный и тяжелый подъем, и крепкое словцо за напрасно потраченное время полетит и в свой адрес. Попробуйте прийти сюда на рассвете и увидеть начало нового дня в компании группы медитирующих йогов, или, как это сделали мы – выдвинулись в одиннадцать вечера, при подъеме еще встречали кучки возвращающихся туристов «облика морале», но поднявшись на гору, оказались практически в одиночестве. С вершины по огням кораблей угадывается бухта, светятся огни деревни, количество звезд над головой нарушает все законы приличия, жарко и пахнет газом. Мы пробираемся между огней в полной тишине. У одного огня сидит в обнимку юная влюбленная парочка. У другого — небольшая компания турков. И мы. Женщина-турчанка заводит песню, и ее мелодичный голос наполняет все вокруг, а потом пробирается внутрь и хочется плакать. Когда спускаемся вниз, в полном одиночестве и темноте, постоянно слышим треск веток и звуки, издаваемые животными и птицами, — в лесу кипит ночная жизнь.

2.3. Яйля — в понимании аборигенов, обычное плоскогорье (или деревня высоко в горах?). Но в моей памяти поездка, которую мы совершили под предводительством наших неутомимых хозяев, навсегда останется путешествием в параллельную реальность.

Между Улупынаром и Текировой сворачиваем с шоссе налево и поднимаемся в горы по асфальтовому серпантину, минуя небольшие поселки, где местным не докучают жара и туристы. Мимо нас пролетает сова, держащая в лапах курицу. Начинается крутая виляющая грунтовка, Акцент нехотя ползет на первой передаче, сразу за дорогой обрыв, и вот мы поднимаемся почти до облаков, где-то на тысячу метров над уровнем моря и оказываемся позади горы Тахталы 2365 м, на которой не так давно построили канатную дорогу. Проезжаем деревеньку, состоящую из нескольких домиков, где живут преимущественно старички без связи, электричества и прочих удобств, предаваясь раздумьям и молитвам. Высаживаемся возле старинного османского кладбища. Хорошо сохранившиеся могилы стоят нетронутыми, и никому нет до них никакого дела. Какое-то время бродим среди захоронений, потом направляемся на прогулку по яйле. Скоро пойдут дожди, все вокруг сразу станет зеленым и цветущим, но пока мы бредем по сухой, колючей траве, карабкаемся через камни, наблюдаем абсолютно марсианские пейзажи, гладим реликтовые сосны, стволы и ветви которых покрыты длинным мягким мхом. Воздух чист до пронзительности, облака появляются из-за гор, словно из-под земли, любой камень, любое дерево кажутся декорациями сказки, по сюжету которой человек еще не потерял контроль над своим всемогущим разумом, заполнившим весь мир и лишившим все остальные существа возможности идти своим путем. По возвращении мне еще долго как-то не по себе, как будто от жесткой структуры моей личности отделились какие-то тонкие слои, которые еще пару недель бродят где-то по яйле, размышляют сидя возле старинных могил и вообще занимаются, Бог знает чем.

3. Море. 3.1. Капуташ. И все-таки главная цель поездки — море, которое для нас, жителей суровой горной страны, волшебно и прекрасно, как наивная детская мечта. Поэтому мы купаемся, когда купальный сезон еще не открыт, уже закрыт, купаемся на рассвете, на закате, купаемся в самое пекло, в полной темноте, купаемся голыми и т. д. и т. п. Море в этих местах просто бесподобное! Когда дорога в Саклыкент уже разморила нас своей длиной и жарой, Капуташ пришелся нам более чем по вкусу. Паркуешься прямо на обочине дороги, спускаешься вниз по длинной лестнице, быстро бежишь по горячему песку, и вот уже прохладные волны смыкаются над твоей спиной, и восторгу нет предела — резвишься в воде, как веселый дельфин, под завистливыми взглядами автобусных туристов, остановившихся на несколько минут, чтобы сделать пару симпатичных снимков.

3.2. Патара. Говорят, в мире есть масса похожих мест: километры пустынных пляжей, тот же белый песок, те же дюны, голубые горы на горизонте, здесь мелко и длинные волны долго катятся по песку, прежде чем достигнут берега. Но разве не удивительно увидеть такие пейзажи именно в Турции, где мы привыкли биться еще с тысячей туристов, желающих уже в шесть утра занять наше место на пляже, цинично разложив на лежаках не сданные с вечера полотенца, а в море запросто можно встретить соседа по офису или одноклассника, с которым не виделся десять лет? Патара прекрасна, здесь бескомпромиссно исполняется та самая мечта о море.

3.3. Кекова и Симена. Мы решили разнообразить свой отдых плаванием на лодке в тех местах, где люди делятся на две группы: одни катают, а другие катаются на лодках. Ландшафты здесь такие, что заниматься чем-то другим, наверно, не имеет смысла. Нам открывались потрясающие пейзажи, бухты, острова и подводные города. Мы вдоволь накупались в изумительно бирюзовой воде и, будучи одни на такой большой лодке (на фото), чувствовали себя настоящими хозяевами жизни.

Деревенька Симена расположена на полуострове, но подобраться к ней можно только по морю. Примечательна прекрасными видами, открывающимися по мере подъема к расположенной на вершине крепости, древними саркофагами, стоящими прямо на улицах и во дворах домов и, безусловно, имеет какое-то только ей присущее очарование.

4. Чиралы — море и море релакса. Кажется, в своем рассказе я использовала уже все превосходные эпитеты, поэтому даже не знаю, какими словами описать это уникальное место. Как точно пишет в своем ЖЖ Влад, «в Чиралы не въезжаешь, в Чиралы погружаешься». Наверное, сюда снисходит особенная Божья благодать, или здесь находится точка равновесия, при попадании в которую все протекающие в теле, разуме и сердце человека процессы приходят в гармонию друг с другом и с окружающим миром. Не побоюсь сказать, что здесь легко достичь целей йоги и обрести просветление. Здесь быстро расслабляешься, но не на счет «раз», а с каждым днем все глубже и глубже, хотя кажется, что расслабляться уже дальше некуда, пока не понимаешь, что этот процесс безграничен.

За неделю к воздуху невозможно привыкнуть: постоянно улавливаешь в нем какие-то новые оттенки и ароматы; типичная картина для восьми (а также девяти, десяти и т. д.) утра — на пляже ни души; море теплое и чистое; все вокруг цветет и благоухает. Ни дискотек, ни ночных клубов, ни хватающих за руки торгашей, ни центрального освещения, несколько магазинов и ресторанов при въезде в поселок, прокат машин и велосипедов и турбюро. Вечером народ бродит с фонариками и едва ли засиживается в ресторанах за полночь. Но здесь так хорошо, что понимаешь, вариантов только два: не возвращаться отсюда или возвращаться сюда, потому что это место, как маяк, зовет в свою тихую гавань уставших капитанов.

Особенность размещения в том, что приезжаешь не в отель, а к его хозяевам со всеми вытекающими последствиями. Хозяева сами встречают и провожают своих постояльцев, прекрасно готовят; они любят эти места, поэтому вдохновенно советуют, куда совершить очередную вылазку, а вечера неизменно заканчиваются долгими интернациональными чаепитиями с домашним вареньем и задушевными разговорами. Им не нужна реклама и услуги турагентов, потому что их гости становятся их друзьями и приезжают сюда из года в год.

Эпилог. Каждый сам решает, сколько жить в матрице. Но если хоть раз осознанно выбираешься из нее, уже так не хочется возвращаться обратно. Когда берешь заграницей машину напрокат и начинаешь просто колесить по стране, сразу понимаешь — это оно. Простите за патетику, но стать организатором и вдохновителем собственного отдыха — разве это не первый шаг к тому, чтобы стать хозяином своей жизни?!

Спасибки и наилучшие пожелания: Анне Кузнецовой, из отзыва которой на Е1 от 14.08.2009г. я впервые узнала про Чиралы; Владу за море полезной информации и упоительное описание этих мест в ЖЖ stambul-i-more.livejournal.com; нашим гостеприимным хозяевам Ладе и Исмаилу за потрясающий прием; всем, кто помог мне сделать этот отдых возможным, и всем, кто прочитал мой рассказ.


Другие статьи автора:
Путешествие на Северный Урал