Балийский синдром

Анастасия Говердова

Кондуктор, нажми на тормоза

К Бали мы не подлетали, а подъезжали – со стороны соседнего острова Ява. За спиной остались сотни километров дорог, петляющих между вулканами, мечетями и буддийскими храмами.

Если вы приезжаете на Бали через Кетапанг (город на восточном побережье Явы), то лучше сразу смириться с тем, что с пристани вы поедете в главный город острова Денпасар, даже если ваша цель, например, Убуд. Вам будут кивать, улыбаться, повторять за вами «Ubud, Ubud, yes», но повезут в Денпасар. Это что касается общественного транспорта. Вы, конечно, можете взять такси, но водителей, очевидно, при приближении к пристани, начинает одолевать резкая форма маразма, потому цену они заламывают лютую и невменяемую. Мы наивно послушались местного кондуктора и сели в автобус, чтобы ехать в центр острова. Кондуктор, кстати, оказался виртуозом: всю дорогу от пристани до Денпасара (часа три) он ехал, высунувшись из дверей, очень лихо подсаживал местных и выпроваживал. Ему для этого даже не всегда требовалась полная остановка автобуса! Такого бы к нам, и даже в самой эпичной давке он бы вместил в автобус всех желающих, в крайнем случае, стал бы укладывать их штабелями. В целом, первые часы пребывания на Бали в компании лихача-кондуктора и случайных пассажиров проходили весьма забавно, особенно когда попутчики периодически пытались выяснить, куда мы направляемся, и убедить, что Бали – это вам не Индонезия, это другой мир. Один дедушка раз семь спросил нас, откуда мы, и всю дорогу пытался угостить какой-то местной жижей в прозрачном пакетике.

Как не схлопотать от обезьян

Нашей целью был Убуд – культурная столица в сердце острова, ремесленнический центр Бали. Здесь куда не взглянешь – повсюду храмы и храмчики, их тут тьмы и тьмы.

Рядом с храмами – огромное количество сувенирных лавок, где по хорошей цене можно купить такой сувенир, который в одиночку преобразит любой икеевский интерьер. Торговаться здесь НУЖНО, цены скидывают в три раза! Я на своего пляшущего бронзового Ганешу до сих пор не нарадуюсь. Поразительно, что в Убуде понятия святилища и магазина перемешиваются, ведь балийцы поклоняются индуистским богам, фигурки которых продают. В каждой лавке можно увидеть, как рядом с одной из статуэток стоят специальные аромопалочки и сделано традиционное балийское подношение богам – корзиночки из банановых листьев, наполненные цветами, фруктами, рисом и прочими атрибутами. После такого ты сам начинаешь относиться к покупке по-особому.

Убуд также известен благодаря лесу обезьян. Они здесь хозяева и творят, что хотят. Иногда дело доходит до произвола: у вас могут отнять бутылку с водой, очки или даже шлепанец. И попробуй только отобрать свое добро – рискуешь схлопотать еще и не так! С бананами туда вообще лучше не соваться.

больше всего удивил обилием каменных монстров, изображенных, мягко говоря, откровенно. Тут есть и фривольная собака, и не менее игривый дед, и другие неведомые зверушки.

Один из районов Убуда называется Саян. Здесь расположены самые шикарные и дорогие отели Бали, из которых открывается настолько потрясающий вид на реку и рисовые террасы, что люди готовы отдавать за него по четыреста баксов за ночь.

Чтобы воочию убедиться, насколько прекрасно это место, не обязательно разоряться на номер в пятизвезднике. К реке ведет тропинка, по которой можно идти около часа и не уставать удивляться, насколько тут все восхитительно. Неподалеку от начала тропинки дежурят местные, которые рады будут устроить вам индивидуальный тур. Мы наивные, правда, решили, что нам это по доброте душеной показывают, и удивились, когда по окончании осмотра с нас настойчиво попросили мзду, но запрошенная сумма явно того стоила.

Убуд, по-моему, самое прекрасное место на Бали. Здесь хочется жить, просыпаться под крики гусей, совершающих ежедневный рейд по рисовому полю, и засыпать под звуки танца баронг, исполняемого на фоне убудского дворца.

Как не надо купаться в море

После культурного отдыха был отдых пляжный. Мы еще на стадии планирования долго не могли решить, на какой пляж поехать. В итоге выбрали Нуса-Дуа… и прогадали. Часть Нуса-Дуа – это туристическая резервация, где находятся те отели, в которые отправляют российские туроператоры. Это вылизанный отдых, от настоящего аутентичного Бали здесь нет и следа. Мы жили за пределами этой резервации, в самом городке Нуса-Дуа. После Убуда он производит удручающее впечатление: грязно, шумно, гулять можно только вдоль дороги, при этом даже себя не слышишь, и вдобавок приходится дышать выхлопами. Единственный плюс – пляж Гегер с широкой песчаной полосой, лазурной водой и небольшим количеством народа. Однако это не лучший пляж Бали. Мы успели съездить еще на Паданг-паданг, где снимался эпизод «Ешь, молись, люби», и этот пляж впечатлил сильнее.

Вообще, по Бали надо ездить, можно на такси (благо цены приемлемые), а можно арендовать авто и ни от кого не зависеть. Обязательно посетите храм Pura Danu Bratan на горном озере;

королевский дворец Pura Taman Ayun;

водяной дворец Tirta Gangga (очень популярен у местных молодоженов);

и, пожалуй, самый знаменитый балийский храм Tanah Lot.

Обычно возле Tanah Lot столько народа, что в полной мере оценить красоту этого места не получается. Сюда лучше приезжать совсем рано, до того как нагрянут толпы туристов.

Рядом находится менее известный храм Pura Batu Bolong. Здесь почти нет людей, а виды еще лучше, чем у Tanah Lot.

Но если выбирать, то из всех храмов Бали я бы предпочла Uluwatu. У каждого человека свое собственное представление о том, как должен выглядеть рай на земле. Лично для меня без всяких сомнений это Улувату, а именно утесы вблизи одноименного храма. Здесь надо побывать, ощутить бесконечный покой этого места, окунуться в его тишину.

Еще одно интересное место называется Water Blow. Оно находится в нескольких минутах ходьбы от отеля Хаятт в Нуса-Дуа. Этот аттракцион представляет собой площадку, откуда можно увидеть, как волна, ударяясь о скалистый берег, вздымается на высоту метров в семь и падает на прибрежные камни. Если повезет, то вам удастся не только лицезреть, но и испытать природную мощь на себе. Важно не забыть оставить свои вещи на безопасном расстоянии: если вас окатит волной, никто и ничто сухим с этого места не уйдет. Во всяком случае, мой мобильник не ушел. На этой трагической ноте наше путешествие по Индонезии подошло к концу.

Прошло уже немало времени со дня нашего возвращения с Бали. Со временем к чувству радости оттого, что мы побывали на этом прекрасном острове, стала примешиваться некая тоска. Это светлая ностальгическая печаль по месту, которое мы успели полюбить, но должны были покинуть. Это чувство, которое я бы назвала балийским синдромом и описала бы так: жить под серым екатеринбургским небом и знать, что где-то есть Бали, невыносимо.

Блог автора: nutsya.livejournal.com