Ресторан "Эль Густо"

Одним из самых простых и популярных способов выделить заведение из разношёрстного строя себе подобных является национально-географический подход к вопросу. Надо выбрать страну, находящуюся в мейнстриме туристических потоков, и открыть ресторан, предлагающий характерную для этой страны кухню. Таким образом решается масса вопросов по концепции – достаточно съездить пару раз в турпоездку, походить на чужбине по заведениям, сделать сотню-другую фотографий, полистать меню – и дело в шляпе. Однако, при кажущейся простоте, есть в такой методе подводные камни. На них нередко и садятся со всего размаху, скрежеща разорванным днищем, мечты ресторатора. Доставить на заснеженный Урал сочные помидоры, свежих моллюсков и вообще всё, чем гордятся национальные кухни жарких стран, просто невозможно. Объяснить юным поварам, впитавшим сокровенную мудрость кухарского дела в стенах постсоветских кулинарных училищ, чем каталонская кухня отличается от севильской – тоже занятие, требующее исключительной терпимости. А уж втолковать дизайнеру, что, кроме его, дизайнера, частных договоренностей с поставщиками стройматериалов, существуют еще национальные культурные особенности – задача, подчас, и вовсе невыполнимая.

Создатели «Эль Густо» выбрали Испанию. Знали, что делали - других ресторанов испанской кухни в Екатеринбурге не замечено. Заведение располагается в районе, который хитрые специалисты по недвижимости стараются называть тихим центром. Вид из окон предусмотрительно завуалирован шторами и это правильно – смотреть там особенно не на что. Соседство элитного жилья и хрущевских пятиэтажек имеет примечательную особенность – те, кто заплатил много денег, имеют вид на странный жилой фонд, по которому на том свете черти плачут, а те, кто в этом фонде живёт – наоборот, любуются на многообразие современной архитектуры и дорогие автомобили.

Внутри ресторана гостя встретят, приветят и по холодной поре разоблачат от верхней одежды. Впечатление может быть слегка подпорчено тем, что в заведении сэкономили на гардеробе – его роль выполняет закуток с ширмой. Если у вас что-то есть в руках - имейте в виду, ставить кладь при раздевании будет не на что - кресел . Впрочем, эту экономию легко понять - гардероб денег не принесёт, а поставленные на его месте пара столов – вполне.

В интерьере в глаза бросается некая универсальность. Оформитель был большой хитрец – если снять со стен встречающуюся живопись и несколько декоративных тарелок на тему корриды и повесить вместо них, скажем, акварели с видами Сены и Монмартра, заведение можно смело называть «Д`Артаньян» - минимум французского колорита будет достигнут. Всё остальное в обстановке и оформлении настолько лаконично и безлико, что появляются сомнение – уж не переборщили ли с универсальностью. Что касается расстановки столов и рассадки посетителей - напротив бара есть на что посмотреть. Если бы в деревне Васюки в шахматном «Клубе Четырёх коней» было побогаче с финансированием, место для проведения сеанса одновременной игры выглядело бы именно так. На расстоянии сантиметров 40 друг от друга ровным строем стоят квадратные столики, напротив них – кресла. Не хватает только одноглазого любителя – украсть у него ладью не составит труда, достаточно протянуть руку даже из-за соседнего стола. Если предположить, что иногда в ресторане случается полная посадка - волосы от возможного коллапса становятся дыбом, трамвай в час пик, официанты в роли кондукторов, для полноты картины не хватает только поручней.

Стремительно проконсультировав и дав несколько ценных советов, официантка передаёт заказ на кухню и уже через несколько минут появляется с подносом – умереть с голода в ожидании не дадут.

Комплимент от заведения: Pa amb tomaquet

В корзинке лежат несколько поджарено-подсушенных кусков ржаного багета, помидоры и чеснок. Судок с оливковым маслом прилагается. По идее, чтобы получить народную закуску, нужно натереть хлеб чесноком, спрыснуть помидорным соком и оливковым маслом, потом посолить-поперчить да уже и отправить всю эту красоту в рот. Однако на стадии помидоров идея начинает глохнуть. Выдавить из толстостенного гидропонного помидора сок – задача не из простых. Поэтому можно либо обойтись без помидора, что убавляет градус интриги, либо попытаться разрезать водянистый овощ тупым столовым ножом, да и положить сверху. Съедобно, но редкий на Урале испанец наверняка переживет эмоциональный шок.

«Тапасы (3 тапаса на Ваш вкус за 260 рублей)»

Начнём с того, что слово «тапас» не склоняется. При погружении в мир испанской кухни следует нырять чуть глубже, а то можно проплыть мимо жемчужин грамотности. Всего в тапас-карте "Эль Густо" 8 наименований. Отпускаются же национальные закуски «на один укус» исключительно по три штуки. Получается, что попробовать все представленные мини-лакомства за один раз никак не получится. Мобилизовав знания, полученные в средней школе, был выверен алгоритм – заказать сначала два сета по три штуки, из полученных шести выбрать особо понравившийся и дозаказать к нему в компанию сиротливо ждущие своего часа оставшиеся тапас. Причудливо, но по другому – никак.

«Пикантные сырные шарики с хамоном и соусом Ремулад»

В пикантной панировочности и внутренней измельчённой сырности хамон потерялся, как и не было его. Получились по-крестьянски сытные и тяжеловесные вкусом колобки. Если закуска из сыра, чеснока и майонеза входит в категорию любимых блюд, непременно заказывайте – у них одни корни.

«Брошет из осьминога и мини картофеля»

Одетые на деревянную шпажку кусочки осьминоговых щупалец и крохотные картошины являют собой странную парочку. На вкус и цвет товарищей нет, но сочетание показалось надуманным и невыразительным. По отдельности компоненты недурны, хотя осьминогу не стоит до такой степени брать равнение в консистенции на стирательную резинку.

«Бокадийо с филе трески под томатно-овощным маринадом»

Совершенно очевидно, что опознать треску в ломтике чего-то рыбного под густым слоем овощной составляющей абсолютно невозможно. Те, кто пробовал рыбу под маринадом в рыбные дни советских столовых, узнают вкус без труда.

«Тигровая креветка в беконе с миксом салатов»

Твердые пять баллов. Бекон облегает сочную креветку чуть похрустывающим и нежным нарядом. Очень вкусно. Прекрасный претендент для повторного заказа.

«Бокадийо с запеченным перцем, анчоусом и перепелиным яйцом»

Бывают вкусовые сочетания, услышав о которых скорее недоумеваешь. Просто не можешь понять – что получится в итоге. В данном случае всё на редкость выигрышно. Теплая основа из печёного перца, яркие солёно-пряные нотки правильного анчоуса и нежность мини-яичницы из перепелиного яйца. Очень хорошо.

«Тост с хамоном и фруктовым тар-таром»

Бутербродик получился занятным и симпатичным. Хамон, конечно, пропал на фоне фруктовой кислинки тартара, но в общем и целом – весьма приятно, достойно, как-то по летнему. Блюдо с тапас пустеет и пропадает со стола, а на смену ему оперативно приходят салаты.

Пользуясь кратким перерывом, хочется отметить сервис. Он хорош. Девушки очень стараются, знают меню – видно, что и на вкус, а не только текстом и технологической картой. Уровень подготовки очень приятно удивил, особенно на общегородском нижеплинтусном официантском уровне.

«Тигровые креветки с листьями салата, овощами, соусом Манчего и соусом Бальзамик» - 300 граммов за 450 рублей

Креветки, хотя бы и тигровые, подчиняются общему ходу жизни. Они появляются на свет, растут, взрослеют. Некоторым из них, например, той, что была завёрнута в бекон и подана в тапас-составе, повезло – она дожила до зрелости, достигла подобающих размеров и нагуляла фигуру. Другим тигровым креветкам, как можно видеть на примере этого салата, повезло существенно меньше. Судя по их размеру, траулер закинул свои злокозненные сети тогда, когда в креветочном детском саду среднюю группу вывели на прогулку. Лежат они, махонькие, посреди салатного разнотравья, то ли есть, то ли плакать. Сверху пара прозрачных листиков сыра - микронная точность среза и трогательная лаконичность. Таким способом килограмм сыра можно растянуть на десять лет. На листьях – капли бальзамика, ей-богу как слёзы. Вроде и старались на кухне, а скучно и бездуховно получилось. Креветочных детей опять же жалко. Да и себя где-то - тоже.

«Салат с хамоном, листьями салата, мякотью грейпфрута и спаржей под соусом Бейлиз» - 325 граммов за 420 рублей

Те же и вяленое мясо. Точно такая же кучка микса из салатных листьев, только с другим антуражем. Впрочем, представлен антураж крайне скудно – крохотная розетка из хамона, несколько долек грейпфрута и нечастая спаржа. Собрать все ингредиенты на одной вилке, чтобы оценить задумку мастера, можно только несколько раз. Далее остаётся один салат. Салат. Салат. Господи, когда ж он кончится?!

Кончился.

«Фирменный салат Эль Густо с козьим сыром и спаржей под соусом Порто» - 285 граммов за 520 рублей

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. На салатном миксе лежали несколько гренок с мягким козьим сыром. Спаржа, опять представленная в гомеопатических дозах, исправить ситуацию не смогла. Распределить ингредиенты так, чтобы всё кушанье было худо-бедно проникнуто одним вкусовым настроем, не имеется возможности. Пара ягод из синтетических европейских садов создают цветовые пятна, вкусовые ощущения вне их возможностей. Для фирменного салата получилось не слишком занятно, пустовато и самонадеянно.

Подводя итоги закусочной баталии, можно смело сказать – любителям салатных листьев наконец-то повезло. Есть заведение, которое протянуло им руку помощи, почувствовало их насущные нужды. Осталось сделать решительный шаг навстречу чистоте жанра и отказаться от лишних надстроек в виде хамона, креветок и сыра.

Вместе с мясом на стол была водружена разогретая каменная плита размером с вафельницу на крохотных металлических ножках. На ней предполагалось самостоятельно подогревать остывающее мясо и экспериментировать со степенями прожарки.

«Стейк Эль Густо» - 200 граммов мяса и 285 граммов подгарнировки и соусов за 1480 рублей

Очень хорошее мясо. Стоит сказать огромное спасибо тем, кто его вырастил, привёз, сохранил и не испортил в процессе готовки. Нежная говядина, будучи чуть прогрета на горячей плите, просто таяла во рту. Официантка рекомендовала посыпать на поверхность камня крупной соли перед жаркой – это лишнее. Можно пренебречь и соусами – самого мяса, его вкуса, будет вполне достаточно, чтобы ощутить краткий миг гастрономического счастья. Жаль, что нельзя заказать его «без ничего» и пожарить на камне самому. Все эти овощи – от лукавого. Только если уж сильно хочется разбавить мясное ощущение, хотя я не могу представить, кому и для чего это может понадобиться. Кроме того, взглянув на несколько кусочков этих самых овощей, можно с легкостью понять – 285 граммов это точно не про них. Впрочем – пусть, мясо удалось, можно простить многое, если вообще не всё.

«Рибай» - 300 граммов за 1350 рублей

Стейк, каковым ему и должно быть. Снаружи прихваченный, внутри первозданно кровавый. Доводя его до нужной кондиции, можно попробовать все его ипостаси – от щедрого на древние чувства rare до цивилизованного medium well. С куском весом в 300 граммов открывается поле для экспериментов. Люди, склонные к экстремистским выходкам, могут дожариться до well done и даже убить прекрасное мясо, дойдя до very well – но это не наш путь. Соусы прилагаются стандартные – айоли и сальса. Дело вкуса, на мой взгляд, такое мясо в добавках не нуждается. Соль и перец – этого будет вполне достаточно.

«Корейка ягненка на кости» - 220 граммов за 990 рублей

После говядины, вернувшей уже было потерянную из-за салатов веру в человечество, ягненок не слишком удивил. Был мягок, но с косточки сходил неохотно, жевался, но не таял. Выглядел живописно, но на подвиги ради себя не звал. Возможно, так и должно быть, но что-то подсказывает: человек, стоявший у плиты, любит говядину больше, хотя бы даже и на подсознательном уровне.

«Фрукты фламбе, запеченные под соусом Собайон с шариком мороженого» -310 граммов за 290 рублей

Десерт являл собою мисочку, наполненную соусом вперемешку с фруктами. Если фламбе и имело место быть, то где- то далеко от стола, продолжалось недолго и заметного оттенка – что внешнего, что внутреннего – на блюдо оказать не успело. А ведь это так красиво – облить алкоголем и поджечь, могли и показать, скрытники. На вкус – представьте фруктовую тарелку, на которую по запарке вылили гоголь-моголь. И раз уж борьба за грамотность: буквоедство номер два – сабайон пишется через «а».

«Тоцинилло де цело» 80 граммов за 190 рублей

Мусс из яичных желтков с карамелью. Очень сладкий и вкусный. Десерт получился махонький и очень испанский, что порадовало. В испанском ресторане, как не крути, должно быть что-то испанское. Любителям низкокалорийных сладостей порекомендовать его нельзя – но, в целом, очень достойно.

«Каталонский крем» 180 граммов за 250 рублей

Каталонская реинкарнация крема-брюле оказалась жиже, чем повсеместно. Сахарная корочка не отличается твёрдостью и характерным треском, когда отламываешь её ложкой. В общем – так себе. Разве только из особой любви к Каталонии.

Общие ощущения скорее радуют. Хороший сервис, вкусное мясо и вполне приятный вечер.

Остался задел для изучения: из горячих закусок заинтриговал эскалоп из фуа гра с грушевым соусом. Надо будет попробовать гаспаччо по-андалузски и загадочные "мясные шарики Альбондигас". А заявленная в меню паэлья трёх видов - вообще отдельный повод для посещения.

Не без минусов, и минусов много. Да, с десертной картой надо работать. Безликий интерьер. На просьбу принести кофе с бейлизом принесли забеленный эспрессо, а в чеке этого самого бейлиза посчитали 50 граммов за 215 рублей. Нескладушки с кондициями продуктов, размерностью тигровых креветок, безликостью салатов и общей картиной меню. Однако мясо там можно и нужно заказывать. Хорошо получается.

Постучу по дереву. Чтоб не сглазить.

***Другое мнение***

Светлана Лебедева, ресторанный критик журнала "ТелеШоу":

Место****: Первый этаж ЖК «Адмиральский», правда, без выхода на набережную Исети. Может оно и к лучшему – река воздуха явно не озонирует. У ресторана приличная парковка и ярко-красная вывеска, видная издалека. Мы были в El Gusto год назад, но не так давно он сменил владельца, и нам стало интересно – что же изменилось еще?

Интерьер****: Концепция та же: дорогой европейский аскетизм: где-то грубая кирпичная кладка, где-то графитно-серые стены. Уют создают шоколадные шторы, сияющие гроздья лампочек, картины на стенах в золоченых рамах, а романтизируют атмосферу ненавязчиво-журчащая испанская гитара и алые герберы на столах. Увы, в «Эль Густо» нет входной зоны: с улицы попадаешь прямо в зал, а под гардероб отведен тесный закуток. В правом крыле ресторана столы по-банкетному выстроены в ряд вдоль барной стойки, поэтому комфортнее в левом, где они разделены шторками из летящей органзы.

Еда и напитки****: Со времен открытия меню расширилось раза в полтора, цены подросли процентов на 30. Наконец, появились тапас – замечательные штучки на один-два укуса. Набор их, правда, скромен по сравнению с испанскими тапас-барами: там их по нескольку десятков, у нас – 8 наименований. Их них можно выбрать любые три на 260 руб. Брошет из осьминога и мини-картофеля – милые такие съедобные бусики: на шпажку нанизаны мягкие, с дымком, кружочки моллюска и печеные картошинки размером с пятак. Бокадийо – гренок с ломтиком печеного перца, анчоусом и микро-яичницей, много ярких вкусов на 1 кв см.. Тост с хамоном – крохотулечный прозрачный лепесток на приторной кашице из фруктов. Если хотите раскушать хамон, берите уж сразу порцию «Де Хабуго» (650 руб.) или «Серрано» (390 руб.).

...

Полностью текст рецензии Светланы Лебедевой можно прочитать в журнале "ТелеШоу от 2 декабря 2010 года.