Аргентина в фото и цифрах. Патагония

29 ноября 2012, 10:51 14 498

Сергей

Наумов

Отчет с цифрами, которые кому-то, возможно, помогут сориентироваться в бюджете поездки.

Перелет

Москва—Франкфуркт—БА и обратно. Авиакомпания — Lufthansa, билеты стоили около 26 000 рублей, были куплены за 10 месяцев, по акции. Стыковки получились очень удобные, около 3-х часов. До Москвы купе на троих — около 9 тыс. руб.; обратно Вим-авиа — около13 тыс. руб.

Как и в прошлый раз, французы, немцы прямо перед нашим вылетом решили немножко побастовать, но к счастью, нашего рейса это не коснулось, улетели без задержек.

Местные перелеты

Покупка местных перелетов происходила несколько сложнее, чем казалось на первый взгляд. Во-первых, по большому счету, перевозчиков с развитой сетью маршрутов всего два: чилийский LAN и местная Aerolineas Argentina. Есть еще несколько мелких, но их можно в расчет не брать. Следствие монополизма — достаточно высокие цены на перелеты. Плюс еще дискриминация по стране проживания — цена для резидентов ниже, чем для иностранцев. Можно, конечно, купить по цене для резидентов, например, через http://www.despegar.com.ar/ , многие так и делают, но есть вероятность того, что попросят доплатить до полного тарифа. Такие случаи тоже описаны, когда людям приходилось доплачивать прямо при регистрации на рейс, причем доступным тарифом мог оказаться тариф в бизнес-класс. И напоследок, билеты часто невозможно оплатить российскими кредитками.

По нашему маршруту удобнее было лететь Aerolineas Argentina, и чтобы купить билеты, пришлось терроризировать офис авиакомпании. В качестве жертвы был выбран лондонский, куда отправил письмо с просьбой забронировать айрпасс по маршруту БА-Ушуайа-Калафате-БА-Сальта-Игуасу-БА. Вообще, экономического смысла в покупке айрпаса нет никакого, ну только если прилететь в страну этой авиакомпанией, в этом случае тариф будет ниже и получится хоть какая-то экономия. Вскоре пришел ответ, в котором они написали, что Россия не входит в число стран, с которыми они работают, и что мой запрос отправлен в Мадрид. Из Мадрида — тишина. Написал им письмо, пришел ответ. Снова из Лондона. Билеты забронировали, прислали счет на оплату 2452 фунта за шесть перелетов на троих. Оплатил банковским переводом через Сбербанк, и через пару дней получил на почту билеты.

Вот такой получился маршрут: 9 дней на Патагонию — Ушуайа, Калафате, Эль Чалтен, Торрес-дель-Пайне и 9 дней на северную часть — Сальта с окрестностями и Игуасу. Карта.

Аренда автомобиля

Аренду в Ушуайе и Сальте оформлял через брокера rentalcars.com, получалось дешевле, чем напрямую у прокатчиков. В Калафате воспользовался услугами местной компании www.onrentacar.com.ar. У них в стоимость аренды входило разрешение на выезд в Чили, за которое у других прокатчиков нужно было доплачивать 100-120$. Итого за аренду вышло Ушуайа (3дня) — 290$, Калафате (7дней) — 815$, Сальта (6 дней) — 865$.

Изначально планировалось взять внедорожник, т. к. в стране много грунтовых дорог, но после изучения цен, пришлось от этой идеи отказаться. Вообще цены на аренду авто в Аргентине вводят в шок. Если кто-то подумал, что мы взяли какой-нибудь Мерседес С-класса или что-то подобное, это не так. В первых двух случаях это были Фольксвагены Гол (не путать с Гольф!), в последнем — Шевроле Корса. И если Шевроле был еще более-менее, то Гол — это, как бы помягче выразиться, ну как Лада Калина, только хуже. Еще из особенностей проката по-аргентински: это практически полное отсутствие автомобилей с автоматом и, за редким исключением, невозможность взять машину в одном месте, а сдать в другом. Плюс еще правилом является отсутствие полной страховки, только с франшизой, поэтому при приемке машины нужно очень внимательно ее осмотреть и записать все повреждения, вплоть до самых мелких.

Деньги

На сегодняшний день самый удобный и выгодный вариант — брать с собой наличные доллары. В стране существует черный рынок валюты, поэтому официальный и неофициальный курсы отличаются. На момент поездки курс в банке был 4,25-4,35 песо за доллар (всякие конторы, типа Travelex, в расчет не берем, с их курсами там меняют только тяжелобольные на голову люди). Менялы покупают по 4,5-4,55 песо. Наличными долларами по курсу 4,25-4,4 можно рассчитаться практически везде: в такси, магазинах, ресторанах, отелях.

В пересчете на рубли получается 1песо= 7рублей. С кредитками дела обстоят похуже. Во многих маленьких отелях и хостелах, небольших магазинчиках их к оплате не принимают. В некоторых местах при оплате кредиткой берут комиссию. Очень часто в чеке кроме росписи просят поставить номер документа, например паспорта или водительского. Наличных со своих карт ни в одном банкомате я снять не смог.

Некоторые ресурсы, использовавшиеся для подготовки к поездке:
www.interpatagonia.com
www.argentinaturistica.com
www.losglaciares.com
www.tierradelfuego.org.ar

Аэропорт Франкфурта. Огромная туша 747-го уже ждет своих пассажиров.

Наконец, через тринадцать с половиной часов полета заходим на посадку в Байресе. Город укрыт плотной пеленой тумана, и сесть с первого раза не получилось. Казалось, что колеса уже почти коснулись земли, но, взревев двигателями, самолет пошел на второй круг. Похоже, что пилоты немного промахнулись! Наконец сели, прошли границу, получили багаж и пошли искать обменник. Обменник нашелся там, где о нем и читали в интернете, в отзывах, — справа от выхода из зоны прилета, в зоне вылета между стойками регистрации. Поменяв первые пару сотен долларов, берем такси и едем в местный аэропорт, откуда нам сегодня еще лететь в Ушуайю. Такси стоит 220 песо, ехать около часа.

До Ушуайи лететь около трех часов, по дороге самолет делает посадку в Трелеве, часть пассажиров выходит, их место занимают другие. В аэропорту, на стойке Ависа, получаем нашу машину, трехдверный Фольксваген Гол, на который едва можно взглянуть без слез. На одометре под шестьдесят тысяч, продавленные сиденья, дребезжащий пластик, подсчет царапин и вмятин на кузове занял, наверное, минут десять. И, в окончании, я его чуть не добил прямо на стоянке, когда, по привычке, включил заднюю передачу, не выжав сцепление.

Следующий сюрприз нас поджидал по приезду в гестхауз. В Ушуайе у нас был забронирован через booking.com гестхауз Familia Piatti B&B за 102$ в сутки за трехместный номер. От хозяев пришло на почту подтверждение, о том, что они нас ждут. Каково же было наше удивление, когда мы, с трудом найдя нужный адрес, обнаружили, что гестхауз пуст. В поисках хозяев пошел по соседним домам. В третьем по счету доме нашелся приятель хозяина гостиницы, который позвонил ему и объяснил ситуацию. Господин Пьятти появился через пять минут и был очень удивлен, что приехали какие-то ребята из России и хотят у него поселиться, и добавил, что с завтрашнего дня все номера забронированы. Пришлось включить ноут, зайти в почту и показать им же написанное подтверждение брони. После этого он выдал нам ключи, а всю вину свалил на booking.com.

Ушуайа

Один из первых, обязательных к посещению туристических аттракционов Ушуайи — железная дорога Train of the End of the World. Находится в восьми километрах к западу от города. Считается самой южной железной дорогой на планете. Раньше по ней возили каторжников на вырубку леса, теперь катают туристов. Самый дешевый билет стоит 155 песо — взрослый, 50 — на ребенка. Еще пришлось купить входные билеты в парк — 85 песо с человека, ребенок бесплатно. Поездка на поезде длится чуть больше часа и сопровождается рассказом диктора об истории этих мест.

После поезда заехали на территорию парка и направились в сторону канала Бигль. По территории парка проходит несколько пеших маршрутов. Прогулялись по одному из них вдоль канала. Жаль погода была пасмурная, виды там очень красивые.
Почтовое отделение. Самое южное на Американском континенте.

После парка едем в офис компании Piratour купить на завтра тур к пингвинам. Они — единственная компания, которая продает туры с высадкой на остров с пингвинами, остальные просто катают по каналу без высадки на берег. Стоимость тура: 90U$ для взрослого и 45U$ для ребенка.

Следующий пункт программы — ледник Мартиал. Доехав до парковки у подножия горы, обнаруживаем, что канатная дорога на ледник уже закрыта. Путь пешком стал на два километра длиннее. Наконец, добираемся до смотровой площадки. Ледник вблизи не впечатлил, больше похож на обычную снежную шапку.

Утром следующего дня собираемся в порту у офиса компании, всю группу грузят в микроавтобус и полтора часа везут до порта Haberton. На подъезде к порту делаем небольшую остановку.
Вся растительность из-за постоянных ветров имеет примерно такой вид. К счастью, сегодня почти полный штиль, зато пошел небольшой дождик.

Портом оказалась небольшая пристань, где мы садимся на резиновую лодку и минут пятнадцать плывем до острова Martillo.

Стараясь не шуметь, наша группа высаживается на берег. На острове обитает несколько колоний пингвинов, в основном Магеллановы и, по-моему, Адели, если не ошибаюсь, которых гораздо меньше. Некоторые из них очень любопытные, подходят вплотную и пытаются попробовать гостей на вкус.

У пингвинов в это время года проходит линька, поэтому многие из них имеют вот такой потрепанный вид.

Прогулка по острову длится около часа, после чего нас отвозят обратно в порт, где еще заходим в музей морской флоры и фауны. Рядом с пирсом валяются китовые (и не только) кости.

После пингвинов оставалось еще полдня, которые решили потратить на покатушки по окрестностям Ушуайи. Доехали до восточной оконечности озера Fagnano.

Утро перед отлетом в Калафате. До вылета есть пару часов, поэтому гуляем и любуемся утренней панорамой города.

На этой стоянке произошел небольшой казус. Садимся в машину, чтобы ехать в аэропорт, поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина. Оказывается я забыл выключить габариты и всего за полчаса нашего отсутствия и без того еле живой аккумулятор сдох окончательно. Хорошо, что машина легкая и с помощью матюков и местных жителей ее удалось завести с толкача.

Аэропорт Ушуайи построен почти полностью из дерева: колонны, балки, элементы перекрытий. Сдаем наш рыдван, регистрируемся, и спустя час старенький МД-80 переносит нас в в Эль Калафате.

В зале прилета, пока ждал багаж, замечаю рекламную вывеску с до боли знакомым изображением. Только букву «Б» на «М» зачем-то поменяли.

Эль Калафате

На выходе нас уже встречает представитель прокатной конторы, который держит в руках табличку с моим именем. В Калафате был заказан Фольксваген — полноприводный Кросс Кантри, но получили опять переднеприводный Гол, сказали, что других машин сейчас в наличии нет. Терять время на поиски другого прокатчика, который сделает разрешение на выезд машины в Чили, не хотелось, поэтому пришлось согласиться на то, что дают. Проверяем машину, подписываем контракт, ставим навигатор и едем в город, перекусить перед дорогой в Эль Чалтен.

Эль Калафате расположен на берегу самого большого и самого глубокого пресноводного озера в Аргентине, Argentino. Город маленький, вся туристическая инфраструктура, по сути, расположена на протяжении метров пятисот вдоль центральной улицы, рестораны, банки, обменники, турагентства, магазины трекинговой одежды и т. п. Быстро обедаем, проходимся по центральной улице, садимся в машину и отправляемся в Чальтен.

Ехать чуть более двухсот двадцати километров. На выезде из Калафате на посту тормозят все машины и проверяют документы. Водительское показал наше, российское; международное хоть и было с собой, ни разу не потребовалось. Вообще в Аргентине нас на полицейских постах останавливали довольно часто, начинали о чем-то спрашивать на испанском, но обычно услышав в ответ ‘’Excuse me?’’, улыбались и махали рукой, мол, проезжайте.

Дорога сначала огибает озеро Аргентино, затем, петляя между холмов, выходит к озеру Вьедьма. Асфальт отличный, машин на дороге практически нет, поэтому дорога даже с остановками на всяких вьюпойнтах заняла меньше трех часов.

На заднем плане должен быть натуральный силуэт горы Фиц Рой, но все затянуто облаками.

Эль Чальтен

Эль Чальтен представляет из себя небольшой поселок, вытянувшийся вдоль долины. Навигатор упорно не хотел нас выводить к отелю, пришлось его искать по картинке с распечатки букинга.
Наш отель — чуть больше ста долларов за ночь.

В первый день поехали вдоль долины к озеру Desierto, которое находится на границе с Чили, и леднику с неблагозвучным названием Huemul. Ехать около 40 километров по грунтовой дороге. Виды вокруг шикарные, но только погода опять подкачала, временами моросил дождик, поэтому фото получились не очень.
По дороге встречаются водопады, вот один из них.

От озера к леднику ведет тропинка, подниматься около трех километров. На входе покупаем входные билеты, цена небольшая — 10 или 20 песо, не помню уже.

Вода во всех ледниковых озерах, которые мы видели, имеет интенсивно голубой цвет, хотя при этом очень прозрачная.

Ледник

Вокруг Чальтена проложено множество трекинговых маршрутов, самой разной степени сложности. На следующий день идем в один из них. Поскольку мы были с ребенком, выбрали один из самых простых, но при этом самый популярный маршрут до лагеря Poincenot, недалеко от подножия горы Фиц Рой. Его еще называют «тропой пенсионеров». Идти чуть больше 10 км в одну сторону. От лагеря, при наличии альпинистской подготовки, можно подняться к Laguna de los Tres. Ну а там уже рукой подать до вершины Фиц Роя. Правда, подняться на вершину удалось только трем альпинистам за всю историю, т. к. эта гора одна из самых трудных для восхождения.

Чалтен сверху

Лама

Утро перед отъездом, как обычно, порадовало хорошей погодой. Тучки разогнало, и Фиц Рой предстал во всей своей красе. Едва успел доехать до смотровой площадки. Как только закончил ставить штатив, первые лучи восходящего солнца коснулись вершины.

Снова садимся в машину и едем в сторону Калафате, а оттуда на одну из самых известных достопримечательностей Патагонии, да и всей Аргентины, — ледник Перито Морено.

Фиц Рой проводил нас солнечной, безветренной погодой, что является большой редкостью для этих мест. Даже обидно стало, что уезжаем.

Ледник Перито Морено

Вернувшись в Калафате и проехав его, направились к леднику Перито Морено, который расположен в восьмидесяти километрах к западу от города. За въезд на территорию парка берут 100 песо с человека, дети бесплатно. Ледник Перито Морено, безусловно, является одним из самых потрясающих мест в Патагонии, да и во всей Аргентине. К тому же к нему можно подойти достаточно близко. Высота стены достигает шестидесяти метров. Время от времени от ледника откалываются куски льда и с грохотом падают в озеро. До того как подняться на смотровую площадку, взяли экскурсию по озеру на кораблике (билет 70 песо). В Калафате можно еще заказать трекинг по леднику, но есть ограничение по возрасту детей (минимум 12 лет), поэтому мы остались в пролете.

Лагуна Nimez

Кроме ледников в Калафате можно посетить лагуну Nimez — настоящий рай для любителей понаблюдать и пофотографировать птиц. Их тут проживает около двадцати видов, включая розовых фламинго. Находится практически в городе, на берегу озера Аргентино. Вход стоит 25 песо, неспешно пройти по маршруту вокруг лагуны занимает час-полтора.

Если посмотреть на карту, то парк находится в какой-то сотне километров от Калафате, но доехать туда на автомобиле занимает больше шести часов в одну сторону, т. к. приходится ехать по кривому маршруту.

Главное правило передвижения по Патагонии на авто — это всегда держать бак полным, ибо следующая заправка может находиться за пару сотен километров, и не факт, что она будет работать.

До границы с Чили доехали за четыре часа. Кроме того, что проходишь границу сам, еще нужно сделать отметку в разрешении на вывоз авто за границу.

Торрес-дель-Пайне (Чили)

На чилийской стороне так же оформляется разрешение на ввоз автомобиля. Еще чилийских погранцов интересует наличие продуктов, т. к. практически все растительные продукты запрещены к ввозу. В интернете читал, что частенько шмонают весь багаж, но нас это не коснулось. Толстый погранец лишь лениво спросил: « Есть? — Нет. — Все, проезжайте».

Пуэрто Наталес, перевалочная база всех, кто направляется в Торрес-дель-Пайне. Приятный во всех отношениях городок, в котором оказалось на удивление много…авто российского производства. В основном восьмерки и девятки, которые, судя по их внешнему виду, привезли сюда лет двадцать назад. Там мы накануне вечером через booking забронировали хостел за 100$ за ночь. Долго не могли его найти, координаты на сайте опять оказались кривые, а на карте в навигаторе не было названий улиц. Выручили местные такситы, которые, наперебой что-то тараторя на испанском и отчаянно жестикулируя, показали направление, куда нужно ехать.

Можно также остановиться в самом парке, в одном из четырех отелях расположенных прямо на территории. Вот только ценник от 250$ за ночь отбивает всякое желание это делать.

Город заточен под туристов, приезжающих в парк, поэтому много специализированных магазинов трекинговой снаряги.

Местное пиво

До парка от города еще нужно ехать 150 километров. Входной билет стоит 32$ со взрослого и действителен несколько дней. С тоской в глазах наблюдали за группами туристов, уходящих в многодневные треки, ну да ладно, будет повод вернуться сюда еще раз.

В декабре в парке произошел сильнейший пожар. По причине безалаберности одного туриста, который развел костер, выгорела треть территории парка. Из-за сильнейших ветров, долгое время не дававших остановить огонь, ущерб получился воистину катастрофический. Теперь на восстановление уйдут десятилетия.
Вот такие печальные виды сейчас рядом с озером Pehoe.

Впервые почувствовали на себе, что такое настоящие патагонские ветра. Порывы иногда достигали такой силы, что приходилось останавливаться, приседать и прижиматься к земле.

Еще в парке можно прокатиться на кораблике по озеру Grey до одноименного ледника. В тот день из-за ветра рейсы отменили.
В окрестностях парка полно гуанако и страусов.